Sur la route de Darwin, le Litchfield National Park

[C] Arrivés a Kununurra a la tombée de la nuit, nous sommes allés dormir sur une aire de repos le long de la grand route ou nous avons enfin changé la roue de secours par la roue remontée a Drysdale Station (dans le noir, mais on devient vraiment bons !). Le lendemain, en attendant l’ouverture du centre d’information, nous avons été faire un petit saut matinal au Mirima National Park qui jouxte Kununurra. Ce petit parc national est vendu comme un “mini-Purnululu NP” (ou mini-Bungle-Bungle NP) qu’on n’a malheureusement pas pu faire car il se trouve au sud, le long de l’autoroute qu’on a évité en passant par la Gibb River Road. Joli mais on a vite eu fait le tour et ca ne ressemblait pas vraiment aux photos qu’on a vu des Bungle-Bungle, mais bon… Nous nous sommes ensuite remis en route pour une étape a Katherine, a 500 km de la dans l’état du Northern Territory, juste histoire de checker l’état des routes traversant notre prochain parc national. En quittant le Western Australia, on a encore une fois changé d’heure : +7h30 par rapport a la Belgique !

Le Litchfield National Park est situé a environ 150 km au sud de Darwin et gagne de plus en plus en notoriété, surtout par opposition a son énorme voisin, le Kakadu National Park, que nous ferons en redescendant de Darwin et qui semble avoir de moins en moins bonne presse (certains parlent de “Kakadon’t”… on verra !). Une route 4x4 venant du sud traverse le Litchfield et aurait été un bon raccourci pour nous. Malheureusement, la Reynolds River qui croise cette route est encore trop haute et impossible de vérifier la profondeur a pied a cause des salties (crocodiles d’estuaires, dans presque toute les rivières autour de Darwin !) qui y ont élu domicile. Nous sommes donc arrivés par la petite et verdoyante ville de Batchelor au nord-est du parc pour deux petites journées de découvertes avant notre dernière étape, Darwin, la modeste et tropicale capitale de l’Etat.

Florence Falls. Il doit plus rester grand monde a Darwin ?

Buley Rockhole, des mini-jacuzzis, parfaits pour caser 5-6 personnes et un bac :-) !

Wangi Falls, derrière les touristes…

L’intérêt principal du Litchfield NP réside dans ses cascades et bassins d’eau claire, relâchée par la roche qui s’est gorgée pendant la saison humide. On commence a en avoir vu des gorges, bassins et cascades et pourtant, c’est toujours tellement bon de s’y baigner, surtout par cette chaleur qui devient de plus en plus oppressante ! En parlant de ca, une autre chose oppressante et a laquelle on n’est plus du tout habitués, c’est la présence importante de touristes ! Compte tenu de la courte distance qui nous sépare de Darwin et du week-end, on a en effet eu droit a toute la capitale dans certaines gorges… Bizarre de se retrouver dans des endroits si paisibles parmi un tas de touristes du w-e criant, buvant des bières et s’incrustant partout ! En fait, la concentration de personnes dans les jolies chutes de Florence Falls et les piscines en cascade de Buley Rockhole était probablement également due au fait que de nombreux autres sites du parc étaient inaccessibles. La haute et fine Tolmer Fall est fermée car elle abrite des chauves-souris rares ; les magnifiques Wangi Falls, site privilégié de baignade et de bbq du parc, étaient fermées a cause du niveau de l’eau, des courants forts et de la présence possible de salties (les frechies y ont élu domicile aussi mais ca, ca va…) ; les petites Tjaetaba Falls de Greenant Creek sont interdites pour des raisons sacrées aborigènes ; l’accès 4x4 aux Tjaynera Falls de Sandy Creek est quant a lui restreint par une rivière de plus de 80 cm impossible a traverser a pied (encore ces salties !). Sur ce coup la, on n’a pas ose passer car le jeu n’en valait pas la chandelle…

Tjaetaba Falls, sacrées, sauf sur le dessus :-/

Mmmh, on pourrait tenter le coup de la bâche, mais ya les crocodiles !

Tolmer Falls

Du coup, nous nous sommes rattrapés par un beau coucher de soleil sur la Lost City, blocs de roche sédimentaire posés au milieux de la foret tels les restes d’une civilisation éteinte, et sur Walker Creek, très chouette petite rivière le long de laquelle on retrouve 8 sites de bush-camping privatifs avec système de réservation. On a bien profite des trous d’eau, on s’est fait nettoyer les ongles par les crevettes locales et, si on ne devait pas être a Darwin le soir même, on aurait bien craque pour une petite nuit dans le bush… Enfin, on aurait craqué si, la nuit précédente, caches dans le bush avec Wheely car les campings étaient soit inaccessibles soit fermés, on n’avait pas ete sauvagement assaillis par des hordes moustiques particulièrement belliqueux ! Le matin, on en avait une quinzaine assoiffés qui attendaient sur la moustiquaire… alors, on a fui ! Pour finir, bonne surprise, sur la route gravelée menant jusque Darwin, on est tombés sur un champ de termitières magnétiques, libres d’accès et bien mieux que celui a l’entrée du parc. Contrairement aux gigantesques termitières “château fort” qu’on rencontre partout sur les bords de route, ces termitières sont construites toutes plates et selon un axe précis, de manière a réduire l’exposition au soleil au moment le plus chaud de la journée. Pourquoi “magnétiques” ? Apparemment, seules les termitières dans le bon axe survivent et ces termites posséderaient un compas interne, génétique, qui serait transmis de générations en générations permettant a la termitière d’être toujours construite dans le même axe… Bref, comme ca, vous savez tout !

Des crevettes assez curieuses…

Les termites magnétiques, des mangeuses d’hommes !??

A l’assaut du château !

Fine come une termitière, personne ne lui avait jamais dit (oui, j’ai toujours les mots justes !)

Allez hop, on trace a Darwin ici !

Gibb River Road : 5 – Déjà la fin du Kimberley :-(

[C] La seconde partie de la GRR, après la jonction avec la Kalumbru Rd, n’avait rien de très intéressant sur 200 km, jusqu’a ce qu’on aperçoive au loin les plateaux rocheux des Cockburn Range. Cette chaine de “montagnes”, magnifiquement découpée au milieu des plaines de baobabs, appartient en fait a El Questro, probablement la plus célèbre station du Kimberley. Encore une fois, c’est fou de se dire que tout ce qu’on a traversé appartient a quelqu’un ! Cette station est également connue internationalement depuis peu car c’est dans ces somptueux paysages qu’a été tourne le film “Australia”, avec Nicole Kidman an et Hugh Jackman.

Panoramique du range. Quelqu'un voit Hugh Jackman ?

El Questro, comme nous l’avons constaté en allant chercher de l’essence a prix “outback”, fait en fait partie de la compagnie Voyages, qui possède des iles privées comme Heron Island et des resorts luxueux a plusieurs endroits stratégiques en Australie. Du coup, la station de bétail est devenu une énorme machine a vacances et les touristes, les nouvelles vaches a lait. Toutes les attractions naturelles sont exploitées, une douzaine de ballades courtes ou moyennes menant a des cascades, des piscines thermales ou des lookouts sont détaillées, des circuits pour 4x4, des excursions en bateau, vols en hélico, sont possibles, etc. On aurait bien été tenté de faire quelques ballades, mais on n’avait plus grand chose a manger, besoin de prendre une douche (plus depuis 6 jours… mais on avait été se baigner !), envie d’avancer et, surtout, il fallait payer 17$ de droit d’entrée par personne. Quand on sait qu’un passe 4 semaines pour les parcs nationaux du WA coute 35$ par voiture (8 personnes max), on se dit que c’ était un peu exagéré.

Bref, après avoir tout de même gratté une bonne douche (apparemment publique…), et profite de l’énorme goana qui se promenait dans l’herbe, nous avons quitté El Questro pour retomber, une centaine de km plus loin, sur l’autoroute macadamisée qui conduit a Kununurra, signifiant la fin de la Gibb River Road et du Kimberley, snif…

C'est pas Nicole derriere le Baobab ?

Des fleurs et fruits du bush (non comestibles)

videoRange

On a vraiment adoré ce coin sauvage d’Australie et c’est le genre d’endroit dans lesquels vous pourriez passer des semaines sans vous en rendre compte. Chose étonnante, c’est une des première fois ou l’on voit tant de fleurs, entend tant d’oiseaux et sent tant d’odeurs enivrantes depuis qu’on est en Australie ! Peut-être est-ce du a la stricte quarantaine imposée a la frontière du WA, qui réussit tant bien que mal a limiter l’invasion des crapauds du Queensland et des autres espèces qui détruisent l’écosystème ? Ou simplement est-on tombé a la bonne saison ? En tout cas, voir ces paysages et ces gorges pendant la saison humide doit être un tout autre type de voyage… Juste un petit regret, on n’a pas vu de lézard a collerette, typiques de la région :-( Tant pis, on reviendra !

Pano d'un petit coucher de soleil sur la savane australienne, en quittant le Kimberley

Gibb River Road : 4 – Mitchell Falls et baptême de l’air en hélicoptère !

[C] Le continent australien possède des paysages magnifiques, sauvages, qui s’étendent a pertes de vue et tellement diversifiés que nous voulions depuis longtemps tenter l’expérience de l’”Australie vue du ciel”. Seulement, il fallait choisir quoi voir et c’est la que ca se compliquait… En effet, presque chaque attraction australienne peut être vue du ciel, ce qui fait un beau choix :-/ ! Finalement, suivant les conseils enthousiastes des australiens qui nous avaient conseillé le Mitchell Plateau et d’un livre 4x4 acheté ici qui ne fait normalement pas la promotion des attractions touristiques privées, on s’est décidés de faire notre baptême de l’air en hélicoptère en survolant les Mitchell Falls et les environs pendant 18 minutes. Court mais intense car les portes sont enlevées et on vole vraiment a l’air libre… Seulement, pour que ca ne revienne pas trop cher, il fallait être 4. On a donc proposé ce tour a un couple de jeunes australiens en vacances que l’on avait déjà croisé plusieurs fois sur la route et qui n’ont pas été très difficiles a convaincre :-)

Bref, 7h50, nous voila partis vers l’héliport. Soudain, on voit notre hélico qui s’envole devant nos yeux ! He bien non (mauvaises langues !), cette fois, on n’avait pas oublié de changer d’heure. En fait, les hélicoptères des Mitchell Falls (il y en a 4 !) sont les seuls a desservir la région en cas d’urgence, chose qui a l’air de se produire assez souvent sur la Gibb River Road. Bref, notre vol a juste été un peu reporté. Le vol était superbe mais tellement court, on se serait presque cru dans un documentaire (ou un film de guerre, au choix…) ! En soi, le survol des cascades n’était pas indispensable, mais simplement la région, les rivières, le plateau et voir ca du ciel était fabuleux. On a même vu un saltie se baignant dans les eaux du bas de la rivière. Apres les 18 minutes qui sont passées comme 2 secondes, l’hélicoptère nous a dépose au dessus des Mitchell Falls, les fameuses cascades a 3 niveaux desquelles un chemin de quelques km retournait jusqu’au camping.

Pano des Mitchell Falls, depuis l'autre versant de la gorge

D’une falaise voisine, on est longtemps restés a admirer les cascades. Pas grand chose d’autre a faire de toutes façons, car dans le plateau inférieur, il est interdit de s’y baigner a cause des salties. Les deux plateaux supérieurs quant a eux sont extrêmement difficiles d’accès et ont une haute signification spirituelle pour les aborigènes de la région. Sur le chemin du retour, on a pu admirer la cascade Big Mertens, plongeant a pic sur plus de 40 mètres, des peintures rupestres aborigènes au bord de l’eau, dont certaines cachées derrière le mur d’eau des “petites” mais magnifique cascades Little Mertens (géniales pour se rafraichir) et des patchs de végétation tropicale survivants a proximité des trous d’eau.

Big Mertens Fall

Derriere Little Mertens Fall, des peintures rupestres

Une bonne douche sous Little Mertens…

…et un bon bain, au dessus de Big Mertens !

Apres une seconde et dernière soirée avec nos 4 amis australiens, nous sommes repartis de bon matin car la route du retour risquait d’être longue. Pas question de crever encore une fois donc on était contraints de rouler au pas jusqu’a la prochaine station-roadhouse pour faire remonter le pneu. Juste avant la traversée retour de la King Edward River, on s’est également arrêtés a un superbe site de peintures rupestres datées de 20.000 ans pour certaines ! La traversée de la rivière dans l’autre sens s'est déroulée sans encombre mais j’avais quand même mis une bâche a l’avant par acquis de conscience… Finalement, nous sommes arrivés a Drysdale Station sans problème et, malgré un prix “outback” rédhibitoire, avons fait remonter le pneu, sait-on jamais !

Plus confiant au retour !

Un bloodwood m’ a tue !

Les peintures rupestres typiques du Kimberley

Superbe site de peintures

Bref, superbe parc national, qui contient plus qu’une grosse cascade et qui valait vraiment ce beau détour ! Et on s’est dit avec Vero que, si on revient visiter l’Australie plus tard, on le ferait bien en camper-copter (je vais commencer a regarder sur eBay et si ca intéresse quelqu’un, on ferait plutôt ca a 4 pour réduire les frais d’essence…) A bon entendeur ! ;-)

Gibb River Road : 3 – L’épopée vers le Mitchell Plateau !

[C] A peu près au milieu de la Gibb River Road, après 350 km, se trouve une jonction avec la Kalumbru Road. Cette route de 180 km se sépare ensuite en deux et mène soit au Mitchell River National Park, 80 km a l’ouest par un chemin réputé très sauvage et rocailleux, soit a Kalumbru a l’est, une mission aborigène pittoresque, isolée et reliée au continent par la route depuis quelques décennies seulement. Malgré la taille du détour, nous avons choisi de suivre les recommandations d’un couple d’australien rencontré lors de la plongée avec les otaries et d’aller jusqu’au Mitchell Plateau pour apprécier a pied et/ou (peut-être….) en hélicoptère les Mitchell Falls, grandes cascades a trois niveaux, ainsi que quelques sites d’art aborigène.

La première partie de la route jusqu’a l’embranchement vers le Mitchell Plateau fut longue et corrugationnee (grosse tôle ondulée) mais, étonnement, après le 2eme jonction, une fois sur la fameuse rough road vers le plateau, ca allait beaucoup mieux. Enfin, je parle seulement des 7 premiers kilomètres jusqu'a la King Edward River, ou un bon 80 cm d’eau avec courant nous attendait…! On avait déjà du traverser plusieurs rivières depuis notre entrée dans le Kimberley, mais rien d’aussi profond, donc autant dire qu’on n’était vraiment pas rassurés ! Véro, qui constatait chaque jour avec résignation (ou désespoir ?) la quantité de poussière qui s’accumulait dans le bas des portières malgré les blocs de mousse de protection calés, avait peur que l’eau n’entre dans la voiture par le bas des portes et du coffre. Quant a moi, l’arrivée d’air a beau être au dessus du moteur, Wheely n’est pas super haut sur pattes. De plus, comme on n’a pas de snorkel (tuba pour 4x4 mettant l’arrivée d’air au niveau du toit), la dernière chose a faire maintenant, a 500 km de la ville la plus proche et a 2 mois de la revente de la voiture, était de détruire le moteur au milieu d’une rivière… Finalement, un couple d’australiens quinquagénaires super sympa qui pique-niquait la en regardant les gens passer nous ont rassuré et aidé a installer une bâche devant la grille du radiateur pour empêcher l’eau de rentrer dans l’arrivée d’air. Bref, j’ai traversé et sué, Véro a filmé et tremblé, Wheely a assure, et on est tous arrivés vivants de l’autre coté !

VIDEOKingEdwardRiver

Soulagés, on a tout ouvert pour constater avec bonheur que nos joints étaient plus étanches que ce qu’on croyait - pas une goutte d’eau n’était entrée ! - et que la bâche avait bien rempli son devoir. Par contre, coïncidence ou non, au moment de repartir, la vitre du coffre n’a plus voulu se refermer, chose embêtante quand on fait des routes poussiéreuses ! Bref, on a été bons pour démonter encore une fois ce coffre et tout nettoyer avec du WD40 (super dégraissant-lubrifiant) pour finalement, par hasard, en arriver a débrancher la sécurité électrique de la porte... Soit après une bonne heure et demie de perdue et pas vraiment réglé le problème, nous sommes repartis sur la route sinueuse de 80 km au milieu des pandanus. J’étais tellement concentré sur la route et les corrugations que, lorsque je m’arrêtais, tout semblait bouger et s’étirer tout seul devant mes yeux, trop bizarre… Soudain, dans la dernière descente, juste avant le camping, Wheely poussa un grand soupir de crevaison ! On se demandait justement quand allait arriver la troisième de la série :-/ … Vu la taille de la branche qui avait pénétré dans le pneu, ce n’était pas vraiment réparable. No worries, on commence a être rodés et en 1/2h on avait remplacé tout ca. Mais maintenant, il faudra faire attention car on n’a plus qu’un seul pneu de secours… sans jante !

On est donc arrivés bien fatigués au camping a la tombée du jour, avons mis la tente et passé la soirée avec Tanya et David, le couple d’australien qui nous avait aidé a passer la rivière. Pour info, eux voyagent pendant 10 semaines car en Australie, après 15 ans dans la même boite et en plus des congés normaux, ils ont droit a 3 mois de vacances ! Et encore après, un mois tous les 5 ans si j’ai bien compris. Sympa non ?

Allez, au lit, car demain, hélicoptère…!

Gibb River Road : 2 – De gorges et de cascades…

[C] Nous avons quitté nos broussailles de très bonne heure, munis de la ferme intention d’en profiter mais de ne pas perdre trop de temps sur la route. “Malheureusement”, le Kimberley nous réservait de superbes surprises et, évidemment, on n’a pas pu résister :-) …

Première étape, les Bell Gorge dans le King Léopold Ranges Conservation Park, nommé d’après notre bon vieux roi Léopold II, connu pour sa passion de l’exploration. Apres un passage de ruisseau assez profond bien négocié avec Wheely et grâce a Véro qui est allée se mouiller la jupe pour reconnaitre qualité et profondeur du terrain (c’était un cours d’eau sans salties, heureusement), nous sommes arrivés au parking de la gorge. Quelques centaines de mètres de broussailles, rochers et pandanus spiralés plus loin, nous découvrions une gorge creusée par une rivière plongeant en large cascade dans un bassin profond, propice a une petite baignade matinale ! Bref, on y a passé un long, rafraichissant et très agréable moment… Au retour de la gorge (déjà midi!?), on a pu prendre conscience qu’on n’était pas tout seuls a faire cette Gibb River Road car des hordes de 4x4 suréquipés et des cars tout-terrains avaient envahi le parking. Au moins, on ne sera pas seuls en cas de panne de batterie…

Bell Gorge : Pano du haut

Bell Gorge : Pano du bas

Fuyant la masse, nous sommes retournés sur la GRR et, quelques dizaines de km plus loin, avons pris un petit (mais bien accidenté !) sentier vers Adcock Gorge, non répertoriée sur nos cartes, au grand dam de notre bon vieux Wheely qui commence a faire un bruit de vieille casserole qui se démembre. Va falloir lui resserrer quelques boulons un de ces jours… Accueillis par un petit bassin couvert de nénuphars, nous avons suivi un chemin étroit dans les hautes herbes qui nous a mené a une jolie cascade plongeant encore une fois dans un grand bassin entouré de végétation humide. Evidemment, on a craqué, plongé, nagé dans une eau a température idéale, escaladé la cascade et la, le soleil se couchait déjà, didju (17h ici, c’est tôt) ! Du coup, on est vite allés se trouver une aire de repos plus agréable que la veille et avons pu a notre aise contempler un des plus beau ciel étoilé que nous ayons jamais vu.

Adcock Gorge, du haut

Encore un passage de ruisseau sur le chemin des gorges

Adcock Gorge, du bas

Le lendemain matin, debout 6h comme d’hab (avec le soleil) pour un plongeon aux premières lueurs du matin dans les Galvans Gorge. On n’était cependant pas les seuls a avoir eu l’idée et on a un peu gêné un couple qui profitait du bassin, situe au pied d’une cascade surmontée d’un baobab centenaire, sans l’inconfort de quelconque tissus :-) … On ne peut pas leur en vouloir, ce genre d’endroit est tellement “jardin d’Eden” que tout appelle a se rouler tout nu dans le spinifex (ou pas…) !

Après une bonne heure, nous avons repris la route vers les Manning Gorge. Sur place, on a eu la bonne surprise de constater que deux chemins menaient a la gorge. Le premier faisait passer les aventuriers au dessus de l’eau au moyen de pierres et un tronc flexible… Apres m’être cassé deux fois la pipe dans les rochers en essayant de passer sur le tronc, on a fait demi-tour pour emprunter le second chemin, qui s’est avéré être beaucoup plus sympa. Il fallait en fait traverser une large rivière a la nage, en mettant ses affaires de marche au sec dans un bac en frigolite et le pousser devant soi ! Ensuite, après avoir marché 45 minutes sur un sentier balisé tout les 2 m, nous sommes enfin arrivés aux magnifiques gorges et a la superbe cascade qui les surplombait ! Encore une fois, on a pu nager sous et derrière la cascade, marcher en amont et même sauter depuis la cascade. Un vrai parc d’attraction naturel !

VIDEOBOIS Ca, c’est fait…

Passage a la nage, les affaires au sec !

La cascade des Manning Gorge

Pour finir la journée, on a décidé d’attaquer les Barnett River Gorge histoire d’en avoir fini avec les gorges de cette première partie de route. Après un sentier 4x4 dont Wheely se souvient encore, nous nous sommes perdus dans le bush malgré les petits tas de pierre sensés indiquer le chemin et avons du escalader a plusieurs reprises les parois de la gorge, laquelle s’est avérée être jolie mais plus large que les précédentes et sans cascade. Le soleil tombant, nous ne nous sommes pas attardés la et avons repris la route pour dormir près de la jonction avec la Kalumbru Road, qui annonce une nouvelle aventure...!

Gibb River Road : 1 - Le Kimberley, c’est parti (de Derby a Tunnel Creek) !

[C] Ayant fui Derby et ses hordes de moustiques, nous nous sommes élancés jeudi matin sur la Gibb River Road pour traverser le Kimberley. Selon les brochures, cette traversée sur route de graviers, qui fait gagner 400 km par rapport a la morne autoroute qui contourne le Kimberley par le sud, serait une des dernières “grandes aventures” existantes de l’outback australien. Le Kimberley est en effet une des rares grandes régions prospères (au niveau bétail car il y a pas mal de points d’eau) encore très sauvage et peu touchée par l’homme. Une seule mine, quelques communautés aborigènes et une dizaines de station de bétail se partagent ce territoire grand comme 2x la Belgique. Aucune ville donc entre Derby et Kununurra pendant 700km... Par ailleurs, la saison humide déchaine ici les nombreuses rivières et isole du coup le territoire d’octobre a mars. Les stations ont d’ailleurs toutes un avion privé et une piste pour pouvoir bouger ! Même pendant la saison sèche (et touristique, du coup), il este de nombreuses rivières a traverser et les pistes sont parfois très dégradées. 4x4 obligatoire donc ! Bref, propagande touristique ou non, il fallait que j’aille me faire un propre avis… Et comme le Kimberley était une des raisons pour lesquelles nous avons acheté notre bon Wheely, il n’a pas fallu très longtemps pour que je convainque Vero pour se lancer dans cette aventure.

Les 100 premiers ks de route étaient étrangement trop parfaits, une route de terre récemment graded (aplanie par un bulldozer quoi) parsemée de nombreux patchs de macadams.Tellement facile qu’on a même pu prendre le temps d’apprécier le paysage de savane et de baobabs qui s’étendait a perte de vue. On aurait croisé un lion que ca ne nous aurait étonné qu’a moitié ! Apres quoi, nous nous sommes engagés sur une route secondaire beaucoup moins agréable, mais qui nous a mené a deux petits (mais costauds) parcs nationaux créés dans une ancienne barrière de corail qui bordait autrefois (400 millions d'annees) une grande partie du Kimberley et qui aurait près de 2km de profondeur.

Cris dans un baobab millénaire, occupé a analyser les fruits

Panoramique des gorges

Le tombant de l’ancien récif corallien

En arrivant au Windjana Gorge NP, on a d’abord été super surpris de voir aussi distinctement l’ancien tombant corallien, une paroi rocheuse verticale érodée dressée au milieu d’une étendue plate comme une crêpe bretonne. On s’imaginait complètement les poissons et l’océan au dessus de nos têtes ! Mais le meilleur était a venir… Une fois parvenus a l’intérieur de la magnifique gorge formée dans la roche, nous nous sommes retrouvés entourés de crocodiles ! Aaah, no worries mate, ce sont des “freshies”, des crocs d’eau douce qui, contrairement aux “salties” - les gros crocodiles d’estuaires qui mangent tout se qui passe - mordent seulement si on les ennuie. N’empêche que toutes les personnes a qui on a parlé sur la route connaissaient systématiquement quelqu’un qui avait perdu un bout de quelque chose suite a une rencontre rapprochée avec un freshie… Bref, on a commencé a observer ces bêtes de 2 mètres a bonne distance puis, constatant leur placidité et le fait qu’ils ne semblaient bouger que si vraiment (mais vraiment) c’était nécessaire, on a fini par se rapprocher a seulement quelques mètres (jusqu’au moment ou ils commençaient a ouvrir les yeux, serrer une patte ou souffler-grogner quoi…). Tellement fascinés par les reptiles qu’on a du zapper la visite de 8km dans les gorges et qu’on n’a pas été nager parmi nos nouveaux amis. Enfin, sur ce dernier point, Véro n’a pas été trop difficile a convaincre…!

On se rapproche…

Incroyable, ils marchent !

Et il est resté comme ca pendant un bon 1/4 d’heure !

Après les crocs, nous avons repris la route pour aller 25 km plus loin au Devonian Reef National Park au touristiquement célèbre Tunnel Creek. Il s’agit en fait d’une rivière qui a creusé une large galerie souterraine de 750m visitable a pied (mouillés…). Munis d’une bonne lampe de poche (que j’avais acheté au cas ou je retombais sur une grotte secrète), nous nous sommes aventurés dans le tunnel pour observer stalactites, poissons, cascade d’eau de source tiède et chauve-souris et s’essayer a quelques photos artistiques. Chouette, mais un peu trop de monde en même temps dans ce tunnel !

Cris se rince sous une source tiède, sans savoir si un freshie n’est pas dans les parages…

C’est toujours chouette de jouer avec la durée d’exposition

A mi-chemin, le plafond de la grotte s’est effondré. Un peu de lumière !

Le soleil se couchant déjà dans la poussière des 4x4 quand nous sommes sortis du tunnel, nous sommes remontés rapidos sur la Gibb River Road. Mais ne sachant pas encore ou l’on pouvait dormir et pour éviter de se prendre une vache déboulant sur la route en pleine nuit, on a fini par se cacher dans le noir au milieu d’un champ d’herbes hautes, en croisant les doigts pour que les propriétaires n’aient pas la bonne idée de déclencher un feu de bush nocturne pour nettoyer le terrain. C’est justement la saison…