Perhentian Islands : Sous l’eau, tout est beau…

[C] Le lendemain, la journée s’annonçait on ne peut mieux. En effet, coup de bol, le chalet a 35 RM qu’on avait repéré la veille au Matahari Chalets & Retaurant s’est libéré a 8h00. Du coup, quand on est arrives en taxi-boat a 8h15 (juste avant ceux qui venaient du continent), on a pu sauter sur la chambre. A cote de ca, j’avais 230 bars dans ma bouteille (au lieu de 200, normalement), ce qui me permettrait de tenir en plongée aussi longtemps que les autres car je consomme plus d’air. Et surtout, on est tout excites car la dernière fois qu’on avait plonge, c’était en Tasmanie (4mois déjà!), avec une combi intégrale de 7 mm… ici, l’eau fait 30 degrés, ca va changer !

La plongée du matin s'est déroulée sur un site appelé The Pinnacle (ou Temple, selon le shop...), un petit mont au milieu de la mer qui attire coraux durs et mous, quelques poissons de taille moyenne, des bancs gigantesques de petits poissons et même une tortue a 3 pattes. La seconde plongée, l'après midi, était sur Sugar Wreck, une plongée sur épave, ce qu'on voulait absolument refaire depuis le Yongala (cf. ici). La visibilité n’était vraiment pas terrible, mais c’était quand même super impressionnant de se retrouver a l’intérieur de ce ferry de 70 mètres coule en 2000 suite a une tempête. Il y a même une bulle d’air créée par l’air des plongeurs a l’intérieur de la coque ! Bien fatigues par ces deux plongées, on a fait les vieux et, après avoir regarde Slumdog Millionnaire sur l’écran du resto du Matahari (un film, ca faisait trop longtemps !), on est allés se rendre compte qu’il n’y avait pas plus de cloison dans notre chalet que dans les chambres de D’Lagoon (mais heureusement ici, ce n’était que 2 chambres par chalet). Ca doit être un concept malaisien de faire des murs qui ne vont pas jusqu’en haut - peut être que l'intimité passe après le confort thermique ?! Bref, ca et la musique hyper forte qui venait d’un bar apparemment vide sur la plage nous ont fait ressortir nos amies les boules quies… On ne s'en passe plus ici !

Le lendemain, suite aux conseils de plongeurs qui disaient qu’on voyaient plus en snorkelling qu’en plongée, on s’était inscrits a un de ces nombreux trips a la journée. A la base, on pensait louer un kayak et aller snorkeller de notre cote mais finalement, on s’est dit qu’il valait mieux aller avec des gens qui savent ou ils vont et ne pas avoir a pagayer et accrocher son kayak a chaque fois qu’on veut nager. Et de fait, on ne l’a pas regretté ! Le bateau nous a emmené sur 5 sites, un phare autour de laquelle la vie grouillait, un site ou l’on a vu un banc de 8 gros requins a pointe noire, un autre site ou d’énormes tortues viennent brouter l’herbe et encore deux autres sites un peu moins remarquables. Le plus intéressant finalement, c'était d'avoir pu voir ou étaient les bons sites, ce qui nous a permis de retourner le lendemain sur le site des tortues (en face du Perenthian Island Resort, dans le prolongement de la jetee – attention aux bateaux !) pour en profiter tout a notre aise pendant 4 heures et faire des milliers de photos ! Et également de constater a quel point une tortue vivante vaut plus qu'une tortue morte : le nombre de bateaux remplis de touristes asiatiques en gilets de sauvetage qui poussent des cris de joie a chaque fois qu'une tortue vient respirer en surface (mais ne se mouillent pas, attention...) était impressionnant. C'était l'autoroute sur ce site !

Finalement, après 4 jours sur l’ile, il était temps de passer a autre chose pour ne pas rester coinces ici comme beaucoup de monde ici ("oh, je vais encore reste un ou deux jours..." :-) ). On a donc choisi de faire une dernière plongée matinale sur Tanjung Basi, pas si terrible en fin de compte car ni le site ni la visibilité n'étaient supers (mais bon, c’est toujours appréciable, surtout pour le prix ;-) ! ), puis de prendre le bateau de midi pour retourner sur la péninsule et remonter ensuite vers Kota Bharu.

Contrairement a ce qu’on croyait, ces iles Perhentian sont donc finalement relativement peu développées. Même si le Lonely Planet parle de Kecil comme d'une ile très "jeunes backpackers qui font la fête", c'est le calme absolu compare a l'agitation de certaines plages de Koh Tao (qui possède villages et routes, ce qui est complètement différent) ! Bref, les iles Perhentian pourraient être un vrai coin de paradis... si seulement quelqu'un prenait la peine de s'occuper des déchets, de l'énergie et des eaux usées, le gros cote négatif du peu de développement de l'ile. En effet, on dirait que chacun fait ici ce qu'il veut et les déchets s'accumulent par endroits, les eaux usées des machines a laver s'écoulent parfois directement sur la plage ou forment des flaques nauséabondes dans lesquelles des énormes lézards (monitors) semblent prendre leur pied et les générateurs électriques bruyants tournent de jour comme de nuit près des logements. Du coup, si on rajoute les touristes chinois détruisant la vie corallienne a grand coup de palmes, le parc marin doit être bien mis a mal et je ne sais pas combien de temps ils vont mettre a s'en rendre compte. J'espère juste pour eux qu'il ne sera pas trop tard... Me concernant, j'ai évite de me laver au savon et essaye de ramasser un maximum de plastiques flottant dans l'eau, je ne pouvais pas faire beaucoup plus.

Perhentian Islands : Petit coin de paradis…?

[C] Cette fois, on avait prévu le coup pour le bus, on avait pris nos boules quies ! Par contre, rien pour le nez… Du coup, quand notre voisin a sorti son sandwich au durian 5 minutes après le départ (il l’aurait fait exprès que ca ne m’étonnerai qu’a moitie…), on s’est tous les 2 retrouves malades pour le trajet ! Si on n’a pas encore parlé du durian ici, pourtant omniprésent en Malaisie (et en Thaïlande), c’est tout simplement parce qu’on n’a pas encore eu le courage d’y gouter… On en parlera en temps et en heure, donc. Bref, malgré les nuisances olfactives, on a quand même réussi a (bien) dormir. Du coup, quand un gars est venu nous tirer de notre sommeil a 4h pour savoir si on allait aux Perhentian Islands et que, si oui, c’était ici qu’il fallait descendre, on s’est exécutes en pensant être arrives. Apres que le bus soit parti, on s’est rendu compte qu’on n’était pas du tout a Kota Bharu, mais a Jerteh, a 60 km de la, et que le gars qui nous avait tire du lit était en fait un rabatteur pour taxis… Finalement, une fois les idées un peu éclaircies, on s’est dit que c’était pas si mal que ca de s’être arrêtés la car nous étions plus près du point d’embarquement que prévu (Kuala Besut) et que, plus on arrivait tôt sur l’ile, plus on aurait de chance d’avoir un bon logement. Bref, on a attendu qu’il rabatte deux autres personnes d’un autre bus et on a pris le taxi a 4 vers Kuala Besut. Evidemment, une fois arrives la, je me rend compte qu’on n’aura pas assez de cash pour payer le séjour sur l’ile et les plongées et qu’il n’y a pas de distributeur sur place. Bref, bon pour un aller-retour a Jerteh pour aller chercher du liquide, mais vu qu'e je n’entais pas le seul a avoir oublie, j’ai encore pu partager les frais…

Finalement, on a pris le bateau a 7h30 du matin pour arriver 1/2h plus tard sur Kecil, la plus petite et la moins chère des deux iles Perhentian (l’autre ile, Besar, est plus grande et le logement sont surtout des resorts luxueux, bien plus chers). De l’expérience de Thib et Les, qui sont aussi passes par ici, on avait décidé d’aller se poser a D’Lagoon, un petit hôtel situe sur une petite plage isolée, plus au nord de la grosse plage principale. En arrivant, les chalets étaient malheureusement tous complets et on a du prendre une chambre dans un autre bâtiment a deux étages. On était donc loin des chalets prives qu’on avait imagine suite a notre expérience sur Koh Tao en Thaïlande… D’autant plus loin que les cloisons étaient ouvertes sur le dessus, ce qui réduit méchamment l’intérêt d’avoir une chambre privée a partir du moment ou tout le monde entend ce que tout le monde fait dans les 10 chambres adjacentes ! Bref, si on ajoute a ca le fait qu’il faille payer pour avoir une moustiquaire, + 10 RM/pp un taxi-boat pour aller sur la plage principale a 3 min ou il y a bars et restos (l’aller-retour pour 2 coute donc une nuit de logement, ridicule !), que le snorkelling devant la plage n’était pas terrible, que la plage était couverte de coraux brises (pas gai pour se coucher) et que les gens de D’Lagoon n’étaient vraiment pas très sympas, on s’est vite dit que ce serait une nuit mais pas deux. Les seuls points sympas étaient le calme, le petit singe domestique (mais Véro n’aime pas les singes, donc…) et l’accès facile a pied a deux petite plage isolées, parfaites pour le coucher du soleil.

Apres un peu de snorkelling pour tâter le terrain et se rafraichir (qui dit rafraichir? l’eau ici dépasse les 30 degres!), on est donc allés prospecter sur Long Beach, la plage principale de l’ile. En fait, Kecil ne possède pas de routes car, a part le petit village de pécheur au sud-est de l’ile, personne n’habite réellement la. Le seul moyen pour rejoindre deux points (plages et logement) est donc soit de louer les services de taxi-boat (chers et qui pratiquent des prix par personne et non pas par trajet, ridicule…), soit de marcher en prenant les sentiers a l’intérieur des terres au milieu de la jungle. On a évidemment choisi la seconde solution et, après une bonne heure de marche qui nous a guide a un point de vue superbe, on est arrives a Long Beach. La, l’ambiance était beaucoup moins calme et, après avoir fait le tour des 10 logements de la plage tous complets, on s’est dit qu’on reviendrait le lendemain a la première heure voir si quelqu’un libérait une chambre. En passant, on a également fait le tour des operateurs de plongée et avons réservé pour le lendemain matin avec le même que celui de Thib et Les avait pris, le Turtle Bay Divers, très sympas.

En retournant a D’Lagoon, on s’est quand même arrêtés pour admirer le magnifique coucher du soleil sur ce qu’on croyait être Adam & Eve Beach. Seulement, une fois le soleil couche, on s’est rendu compte que le chemin qui était censé nous ramener en 10 minutes a D’Lagoon avant la tombée complète de la nuit ne menait nulle part ! Bref, on était bons pour revenir loin sur nos pas et reprendre le seul chemin qu’on connaissait, ce qui faisait au moins 35 minutes. Du coup, on s’est retrouves dans une jungle complètement noire, a suivre ce qu’on pensait être le chemin et en essayant d’éviter au maximum trous, racines et branches…! On a bien cru qu’on allait passer la nuit su pied d’un arbre, mais on a fini par arriver a D’Lagoon sains et saufs, couverts de sueur mais soulages !

Cape Range National Park

[C] Apres avoir quitte Lefroy Bay, sans eau potable, salés, mais heureux et reposés (et sans avoir dépensé un sous…), nous nous sommes dirigés vers le Cape Range National Park. Ce parc est surtout connu pour les baies sablonneuses propices au snorkelling et, encore une fois, pour le récif de Ningaloo accessible depuis le rivage. La majorité des gens qui visitent le parc passent par la route macadamisée de Coral Bay, traversent Exmouth et arrivent dans le NP par le nord. Nous, nous arrivions par le sud, ce qui impliquait la traversée de Yardie Creek, une rivière dans laquelle se jette l’océan ! La route qui passe par Yardie Creek est de facto infranchissable a marée haute et, s’il n’a pas trop plus les semaines précédentes, la traversée peut être tentée avec un bon 4x4 (et un bon pilote, hum…) a marée basse.

Arrivés sur place en fin de matinée, on s’est rendu compte que la marée basse était a 17h30... Bref, ca nous laissait largement le temps d’aller tâter le lit sablonneux de la rivière pour déterminer le meilleur chemin ainsi qu’explorer les jolies petites gorges en amont. A 15h30, un peu en avance sur le planning, un ranger a ouvert la voie pour tout le monde (rendons lui ce mérite) et, un peu rassurés, nous avons donc suivi ses traces. J’ai été un peu vite, oublié de fermer les fenêtres et foutu de l’eau partout, mais au moins, je suis passe!

Yardie Creek, ouverte sur l'océan

Pano des gorges de Yardie Creek

Et ca passe (un peu mouillé…) !

Une fois dans le parc, nous sommes allés rapidement visiter quelques plages et nous installer sur un site de camping libre pour y passer la nuit avant notre dernière journée de snorkeling. On apprendra par la suite que tous les emplacements étaient réservés (souvent le cas dans ce parc de plus en plus populaire) donc on a surement pique la place de quelqu’un. Mais, venant du sud, on ne pouvait pas savoir… Au lever, direction Oyster Stacks, site de snorkelling dont les français qui nous avaient renseigne les otaries (= sea lions, qu’on croyait traduire en lions de mer) nous avaient dit le plus grand bien. C’est au moment de rentrer dans l’eau que nous avons aperçu les innombrables masses rougeâtres gélatineuses qui flottaient entre deux eaux, prêtes, semblait-il, a vous sauter dessus a la première immersion… C’était l’invasion des méduses rouges ! Bravant (ou ignorant, comme nous l’apprendrons par la suite) le danger, nous avons quand même été faire un petit tour dans la baie mais, sans vouloir faire les blasés, c’était la même chose que d’habitude. Un peu déçus donc, nous ne nous sommes pas éternisés…

Turquoise Bay

Double arc-en-mer

Superbe raie

Second site, Turquoise Bay, plage la plus populaire du parc, probablement a cause d’un choix de nom judicieux mais dont les courants puissants ce jour-la et qui vous emmènent vers le large nous ont complètement découragé a snorkeler. Dernière étape, Tulki Beach, renseignée par un couple de backpackers croises plus tôt. Aucun corail mais les algues et le sable semblent attirer les raies de toute sortes : une raie aigle, des énormes raies a queue plumée, et deux raies a tête de pelle ! Site très sympa pour terminer notre journée au Cape Range donc.

Arrives a Exmouth, petite ville crée en 1976 a qui je donne 5 ans avant de devenir une nouvelle énième grosse ville touristique australienne (une nouvelle Cairns quoi…), nous avons enfin pu nous débarrasser de tout notre sel dans une douche chaude a la marina ! Apres une nuit discretos dans le bush, nous avons finalement quitte la péninsule de Ningaloo, un peu triste comme a chaque fois qu’on quitte un endroit dans lequel on laisse une partie de soi et qu’on a l’impression de ne pas avoir assez explorer, mais sachant que ce sentiment disparaitrait des la prochaine étape, le Karinjini NP ! Sur la route, nous avons quand même été faire un petit tour dans les belles vallées et collines du Cape Range avec Wheely et fait quelques belles photos “au bord du gouffre” qui serviront, je l’espère, lors de la vente du bestiau (ca se rapproche…).

Wheely au bord du gouffre !

On a trouve notre petit coin de paradis…

[V] Cris avait un vieux rêve depuis le temps ou on préparait le voyage… Se poser sur une plage déserte pendant quelques jours, pouvoir profiter des merveilles de la mer et prendre un peu le temps au calme sans cette agitation touristique. Quel autre meilleur endroit pourrait-on trouver que la cote de corail du Ningaloo Marine Park ? Bien que Corail Bay nous avait paru un peu trop peuplée, elle nous avait donne un avant-gout bien appréciable du reef. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas et j’ai suivi Cris … mais ca dépend ou ! Pas trop envie de m’arrêter n’importe ou moi, car au moindre problème, nous n’aurions ni téléphone ni personne pour nous aider.

Nous avons donc quitte Coral Bay et suivi la Coastal Acces Road, route 4x4 qui longe la cote au milieu des dunes en traversant plusieurs Station, immenses propriétés fermières sur lesquelles le bétail pâture a sa guise, et qui rejoint le Cape Range NP et Exmouth, au nord de la péninsule. A chaque bifurcation de la route principale, nous l’empruntions afin d’y trouver l’endroit tant rêvé. Apres plusieurs arrêts infructueux, tombant sur des petits coins rocailleux sans plage et/ou infestes de mouches australiennes, on a commence a désespérer… Pas trop cool d’en profiter quand 50 mouches se posent partout sur vous et qu’elles essaient de rentrer par les oreilles, bouche ou nez !

Et puis, comme par magie, nous sommes arrives sur une vraie plage paradisiaque, sable blanc et mer turquoise dont le récif corallien, bien que moins beau et riche qu’a Coral Bay, n’était qu’a une dizaine de mètres du rivage. Nous n’étions cependant pas complètement seuls car nous venions de rejoindre une zone côtière du parc marin autorisant la pèche récréative, South Lefroy Bay dans la Ningaloo Station. Du coup, pour satisfaire les pêcheurs du dimanche et leur famille, un campement y a été organise par le propriétaire de la station. Aucune commodités, mais pour 5$/20$ la nuit/semaine par personne, ils ont droit a leur propre emplacement a l’abri des regards indiscrets dans les dunes, avec accès direct a une mer parfaite. Qui dit mieux ?

Qui retrouvera Wheely sur ce panoramique ?

Comme nous ne connaissions pas l’endroit, nous sommes allés demander a un type sur la plage quel était ce paradis et 10 secondes plus tard, il nous faisait monter dans son pick-up pour nous montrer un emplacement un peu plus recule que les autres, parfait pour ceux qui n'ont pas de caravane. Encore une preuve de la générosité australienne… Il n’a pas fallu longtemps pour que nous nous y installions et profitions a 100 % de ce qui allait devenir notre petit coin de paradis pendant 4 jours… [C] Enfin, a 95% parce que je n’ai pas sorti la canne a pêche qu’on avait hérité avec la voiture, honte a moi :-P

Au programme donc : snorkeling, repos, lecture (Cris a enfin pu lire son premier bouquin !), bouffe et encore snorkeling qui, malgré le manque de coraux, a été riche en découvertes ! Le tout premier jour, nous avons sursauté a la vue d’une pierre qui bougeait qui s’est révélé être une enooorme tortue fouillant le corail qui, vu sa taille, devait avoir au moins 80 ans ! Au coucher du soleil, une maman dauphin promenait son bébé a quelques mètres du rivage… Les jours suivants, on a également pu observer des raies gigantesques, des poissons perroquets de taille impressionnante, des requins de récif, etc. Bref, on a été agréablement surpris par la diversité et, surtout, la taille des poissons.

Une pierre qui bouge ?

D’après vous, de quoi s’agit-il !?

[C] Enfin bref, on ne va pas épiloguer sur ces 4 jours de farniente qui auraient pu s’éterniser si l’eau potable n’en était venue a manquer... On aurait pu craquer et aller avec les locaux chercher de l’eau a volonté dans les dunes, faire plus connaissance avec le pécheur qui nous a dit qu’en allant pécher a l’extérieur du reef, il était tombe deux fois sur un requin-baleine (et avait été nagé avec, du coup…), continuer a se laver sans savon dans l’eau de mer et enlever les croutes de sel qui se formaient dans les cheveux, etc. mais notre temps en Australie est maintenant compté et d’autres magnifiques endroits nous attendent ! En plus, on ne doit pas aller très loin, le Cap Range NP se trouve seulement a une trentaine de km au nord…

Coral Bay : Le paradis marin du plus grand poisson du monde !

[C] Lors de notre étape-marché a Carnarvon, on s’était également bien pris la tête quant a savoir si on allait plonger avec les requins-baleines et ou ! Malgré un prix particulièrement rédhibitoire (au moins 350$ par personne…), on n’a quand même pas pu se résigner a faire une croix dessus. Apres tout, c’est une des choses qui avait dicté notre itinéraire, l’animal n’apparaissant qu’entre mai et septembre a cet endroit particulier d’Australie, et qui nous avait pousse a commencer la plongée en Belgique. Bon, comme on l’a appris un peu tard, il est interdit de plonger avec bouteilles avec ces poissons car ils ont peur des bulles, mais au moins on peut nager avec, ce qui n’est pas le cas des grands mammifères marins (moi qui voulait nager avec un orque…). Toujours est-il qu’on ne pouvait pas vraiment passer outre ! Bref, on a passe plusieurs heures a téléphoner a tous les operateurs listés dans nos dizaines de brochures touristiques, 11 a Exmouth et 3 a Coral Bay, et avons fini par nous décider pour Ningaloo Experience, le plus petit operateur de Coral Bay. Pour cause, ils ont un maximum de 12 personnes sur le bateau la ou tous les autres ont 18-20 personnes et les 3 bateaux de Coral Bay partageant un avion de reconnaissance alors qu’a Exmouth, 11 bateaux en partagent 2. Bref, pour un peu plus cher, on espérait secrètement pouvoir passer plus de temps avec les requins-baleine…

Avant d’arriver, on savait que Coral Bay était une toute petite vile de 125 habitants. Ce qu’on ne savait pas, par contre, c’est qu’en saison elle peut en accueillir 2000… On a donc eu la surprise de se retrouver dans un grand village-resort, oblige de prendre un emplacement de camping pour 4 pour la nuit puisqu’on devait être sur place tôt le lendemain pour les requins-baleines. Bien installes dessus, on est allés passer l’après-midi a la plage pour profiter de toutes les merveilles du corail du Ningaloo Marine Park. Et quelles merveilles…! Alors qu’on peut payer très cher et vilain a Cairns pour aller passer une journée sur la Grande Barriere de Corail, ici, on peut aller explorer les récifs en toute tranquillité a 20m de la plage ! Des coraux aux formes magnifiques, les poissons multicolores qu’on n’avait plus vu depuis Cairns, une eau chaude et cristalline,… bref, on s’en est mis plein les yeux jusqu’au couche du soleil ! Fatigues, un peu anxieux du lendemain et la mauvaise (pléonasme ?) bière australienne aidant, on a été se coucher de bonne heure.

Et voila le grand jour ! Bon, mais c’est quoi ces requins-baleines, vous demandez-vous depuis le début ?! En fait, a part qu’il s’agisse du plus gros poisson du monde, 8-15 m a 20-30 ans, qu’il filtre les masses d’eau a travers ses branchies pour engloutir le plancton (a part un coup de queue, il est donc parfaitement inoffensif) et que les jeunes males visitent les eaux bordant l’extérieur du récif de Ningaloo les mois suivant la reproduction sexuée du corail pour se nourrir (tous les coraux relâchent gamètes et œufs en même temps, soit 8-9 jours après la pleine lune de mars - la nature est incroyable…), on ne sait pratiquement rien… Puisque poisson, il ne doit pas remonter en surface respirer et disparait mystérieusement dans les profondeurs, se reproduit on ne sait pas comment même si on le pense ovovivipare (les œufs éclosent dans le ventre de la mère, qui donne naissance a des petits complètement formes), migre on ne sait ou, et est probablement en danger d’extinction. Même s’il est officiellement une espèce menacée depuis 2002 (CITES), il est toujours chassé a Taiwan, moins pour sa viande abondante mais pas très bonne que pour ses nageoires, décoration privilégiée des mariages riches. L’homme est fou… Aux philippines, ils ont réussi a convertir les pauvres pécheurs, qui voyaient l’animal comme source de revenu substantielle et instantanée, en des operateurs d’éco-tourisme qui emmènent les gens nager avec le bestiau. Le marché noir continue cependant mais l’espoir est permis…

Bref, tout ca pour dire que nous (6 sur le bateau, quelle chance !) avions rendez-vous en fin de matinée avec ce grand poisson gris, identifiable par ses taches blanches, après une petite séance de snorkelling dans un endroit magnifique, une station de nettoyage pour les requins du récif. Le problème avec le requin-baleine, c’est qu’il se ballade tout seul en surface au milieu de l’océan et peut disparaitre aussi vite dans les profondeurs. Donc, pour être sur de le trouver, les compagnies font appel a un spotter-plane, un avion qui patrouille au dessus de l’océan a la recherche d’une tache caractéristique. Une fois aperçu, il contacte les 3 bateaux et la c'est “premier arrivé, premier servi” ! Une fois arrive sur place, le bateau se met un peu sur le cote de la route du poisson et directement, 10 personnes max a la fois, on part masque-tuba-palmes a la rencontre du colosse. Ebahi, on suit l’animal pendant quelques minutes a une distance respectable de 3 mètres minimum (a moins qu’il ne décide subitement de changer de direction et ne fonce vers vous avec la bouche grande ouverte, assez flippant…!), puis c’est au tour du groupe/bateau suivant et ainsi de suite jusqu’a ce que l’animal en ait marre et décide de plonger dans les profondeurs. Au final, on a donc pu nager 3x2 minutes avec un jeune de 4-5 mètres et 45 secondes avec un de 7 mètres, probablement plus vieux car, blasé, il a plonge dés notre arrivée. C’était tout simplement magique…

… Mais beaucoup trop court ! Bon, on ne dira pas qu’on l’ignorait, mais même en comptant le repas de midi et le snorkelling au retour, ca fait quand même un peu cher la seconde passée avec le requin… En plus, c’était un peu trop la course et l’industrie autour de ce pauvre requin et je ne pense pas que d’avoir été 6 sur le bateau ait change grand chose. Enfin, on est quand même très heureux d’avoir accompli un de nos rêves et c’est d’ailleurs exactement ce qu’il me reste comme impression ! Je crois bien qu’il faudra y retourner pour être sur que c’était bien réel :-)