Cris & Vero down under en Australie!

Xi’An, ville aux milles saveurs

2009-08-07T23:24:00.006+02:00

De retour en ville après notre excursion aux Terracota Warriors, on a profité de l’anniversaire de Cris (merci Papa ! dixit Cris ) pour aller chez De Fa Chang, un des plus grand restaurant de Dumplings de la ville. On n’en a pas encore parlé mais les dumplings sont une institution en Chine : ce sont des boulettes de pâte cuite à l'eau, à la vapeur ou frites, souvent farcies au porc ou à la crevette. Heureusement d’ailleurs qu’on a gouté les dumplings à Pékin avec Aurélie car ça a été notre principale nourriture sur tout le reste du voyage ;-)

Après un diner copieux aux milles et une saveurs de dumplings, on est allés se promener dans le quartier musulman situé tout près de notre hôtel. Par chance, se trouvait un marché nocturne. On a pu y admirer des vendeurs de cerf volants kilométriques, des super grands télescopes… et faire quelques emplettes…

Le lendemain matin, on est retourné dans le quartier musulman visiter la grande mosquée. On a alors pu apprécier une autre partie de la culture chinois: des temples chinois musulmans. Pas de bouddhas représentés ici évidemment, mais on a pu admirer l’écriture arabe sur des stèles et sur les différents monuments.

Ensuite, sur le chemin du retour, on est repassés par le même marché de la veille (qui doit avoir lieu 24H/24 à mon avis!), où Cris, pour ne pas changer, a pu gouter plein de spécialités… Il y avait vraiment plein de trucs tellement bizarres qu’on ne pouvait deviner ce que c’était!! Cris a donc pu tester le jus de prune noires, qu’il a beaucoup apprécié, brochettes de pâte piquante, gelée de toutes les couleurs et fruits séchés en tout genre,…!

L’après-midi, on est allés visiter la forêt de Stèles. C’était sympa mais un peu monotone et surtout beaucoup trop cher pour une visite en Chine. Ensuite, on s’est promenés dans la ville, à flâner et à profiter de cette atmosphère grouillante chinoise…avant de retourner dans le train de nuit qui allait nous mener à Chengdu!

Xi’An : Une armée pour l’annif de Cris

2009-08-06T22:14:00.002+02:00

Après une nouvelle nuit en train (finira-t-on par s’y habituer?), nous sommes arrivés à Xi’an, notre avant-dernière étape. Capitale de la province de la province du Shaanxi, Xi’An est passée du statut de métropole chinoise dont l’histoire était un peu floue à celle de plaque tournante du tourisme chinois lors de la découverte de la fameuse armée des guerriers enterrés en 1974. Evidemment, on n’a pas résisté à y passer aussi…

Après avoir traversé l’immense parking de la gare de Xi’An, jonché de Chinois assis ou couchés sur leur paquets en attente de transports (ce qui donnait à la place un air de camp de réfugiés), nous avons pris le bus vers une Guesthouse repérée dans le Routard. Comme c’était le jour mon anniversaire, on voulait quelque chose d’un peu sympa et pas juste un bête lit. Malheureusement, l’endroit était full et, après quelques hésitations pour un dortoir, on a fini par aller voir ailleurs.

Pour ne pas perdre de temps encore dans un nouveau bus (c’est quand même pas facile de se repérer en Chinois), on a décidé de prendre le taxi. Mais lorsqu’on a demandé à un chauffeur de nous emmener dans une autre GH de la ville, en lui montrant clairement sur le guide du routard le nom en chinois, il nous a regardé avec un air effrayé et a nous planté là sans demander son reste…! Du coup, on a décidé de s’y rendre à pied avec nos gros sacs et on a enfin trouvé une chambre dans un gros building pas beau près de la Tour du Clocher et du Tambour.

Après un diner-nouilles dans la rue*, on a pris le bus pour le site de l’Armée Enterrée, nommée également Terracotta Warriors, situé à 40 km de Xi’an. Une fois arrivés, on a pris nos billets et voulu passer par les jardins pour éviter la foule. Pas de chance, le passage était interdit et on a été obligés de passer par un immense complexe de bâtiments et de magasins de souvenirs qui avaient surement pour but de nous inciter à prolonger la visite… Bref, on s’est vite dépêchés jusqu’à la zone de fouilles.

Pour la petite histoire, c’est un paysan qui, voulant creuser un puit dans son champ est tombé sur une tête de guerrier, puis deux puis trois,… Finalement, ce sont plus d’un millier de guerriers en terre cuite qui ont été excavés en 25 ans de fouilles ! Et les recherches continuent encore… Malheureusement, malgré les énormes bâtiments destinés à protéger les fouilles et canaliser les touristes, certains disent que leur retour à l’air libre les fera redevenir poussière en quelques dizaines d’années… Ce serait le premier empereur de Chine unifiée (en –230 avant J.C.) qui aurait lancé le chantier de son tombeau dès ses 13 ans pour qu’une armée veille sur sa dépouille une fois décédé. Pendant 36 ans, plus de 500.000 personnes (!) se sont donc affairées sur le site (et on rejoint le tombeau…). Bref, on n’est pas loin des pharaons en terme de mégalomanie (à 2000 ans près) ! Dommage pour lui, il a succombé avant l’achèvement du site et les tombes ont été largement pillées ensuite.

La visite “crescendo” conseillée par le Routard commence par le bâtiment des chars qui accueille les visiteurs avec une marionnette de guerrier géante et contient deux superbes chars en bronze restaurés. Evidemment, il y avait énormément de chinois qui se pressaient sur les vitres pour faire des photos rendant l’observation un peu suffocante… Dans le même bâtiment, une exposition retraçait l’historique des fouilles mais comme c’était en chinois, on a rien compris et on ne s’est pas attardés!!

Le second bâtiment (fosse n°2) est un grand site qui contient énormément de statues mais il a été pillé et détruit en grande partie à l’époque. Il reste tout de même les galeries et traces de poutres calcinées, et de nombreuses marques et débris intéressants. Saviez vous que chaque visage de guerrier est unique et possède donc sa propre expression?

Le troisième bâtiment (fosse n°3) est plus petit mais les bataillons de guerriers, archers et chevaux retrouvés au fond de cette fosse profonde ont été extrêmement bien conservés !

Finalement, le dernier bâtiment (fosse n°1) est celui dont tout le monde a vu les photos : un immense hangar de 210m de long et 62 de large et qui contient 11 rangées de guerriers alignés sur quelques dizaines de mètres (et pas tout le long, contrairement à ce qu'on croyait…). C’est incroyable de les voir tous la, près au combat ! On a évidemment fait le tour du site de fouilles à notre aise et avons pu observer les nombreux chevaux qui ont été reconstruits, les archers,… Certaines zones de la fosse sont d’ailleurs toujours en cours d’excavation et on a pu observer à loisir les archéologues affairés entre leurs ficelles tendues.

Pour finir la visite, on est également passé par le cinéma panoramique où sont projetées en continu des reconstitutions de construction et de pillage du tombeau. Sympa ! Pour ressortir, on s’est cette fois faufilés dans les jardins calmes pour retourner jusqu’à la gare des bus. Evidemment, on s’est fait avoir par des gars qui disaient que c’était le dernier bus : on a payé plus cher que prévu, et on a mis un temps de dingue pour rentrer car c’était un omnibus… Heureusement, on est quand même revenus sur Xi’an…

* Pour notre diner, on a donc mangé des nouilles en ville et encore une fois, on a faillit se faire avoir quant au prix du repas!! Je (Cris) prend un premier paquet pour gouter, 5 RMB. C’est évidemment moi le testeur ici ! On a gouté en restant à coté de la chariote et je vois ensuite un chinois qui paie 4 RMB pour le même plat que moi! Comme c’était bon, on a décidé d’en prendre un second paquet mais là, au moment de payer, je lui ai fait bien comprendre (avec le sourire, toujours) que j’avais vu combien ça coutait. Grand sourire en retour, signifiant “bon, au moins j’aurais essayé hein?”, et la vendeuse n’a pas essayer de négocier. C’est quand même marrant comme ils tentent à chaque fois de nous arnaquer ces chinois ;-)

Ping Yao : Un joyau superbement préservé (merci l'UNESCO...)

2009-08-05T17:53:00.000+02:00

C’était tellement difficile d’avoir les idées claires en sortant du train à 5h du mat’ et de s’y retrouver dans la ville que, pour une fois, on s'est laissés tenter à la gare par un tuktuk qui voulait nous emmener dans une guesthouse. On n’a pas été très difficile à convaincre vu qu’on l’avait déjà repérée dans le routard. Mais arrivés sur place, pas de chance, elle est complète! On en tente alors une autre un peu plus loin, négocions pendant quelques minutes (comme à chaque fois) et finissons par réussir à avoir une toute petite chambre à l’étage pour pas trop cher. Un peu soulagés d’avoir trouvé une chambre aussi vite, on a enfin pris le temps de regarder autour de nous et là... Waouuuh !! On a tout de suite compris pourquoi Pyngyao est classée par l’UNESCO (1997) !

En effet, Ping Yao est en fait une miraculée car, à l'abri derrière son épaisse muraille, elle a réussi à échapper à la destruction systématique du patrimoine. Pendant tout le 19e siècle, Ping Yao fut en fait la capitale financière de la Chine, ce qui a incité de nombreux (riches) banquiers à venir s'y installer et construire des maisons luxueuses et très solides. Lors du déclin de la ville, de nombreuses demeures ont été abandonnées et ont ensuite été transformées en musées, GH ou autre et le tourisme est venu supplanter tout autre activité. Ping Yao semble être restée une ville ancienne comme on les aime où l'histoire, les traditions et le folklore chinois sont encore bien présents ! Yang Zhimou y a d'ailleurs tourné le film "Epouses et Concubines", pour ceux qui connaissent... Bref, la GH dans laquelle nous allions loger faisait partie de ces magnifiques maisons historiques dont la structure est basée sur une grande cour centrale et entourée de façon symétrique par des salles ou pièces de vie différentes.

En attendant que notre chambre soit nettoyée, on est allés explorer notre GH dans tous ses recoins et on est partis faire un petit tour dans la ville encore très calme à cette heure matinale. Et là, par hasard, on tombe sur l'atelier d'une petite dame experte en papiers découpés (seul atelier de ce type conseillé par le Routard, mais ça, on ne l'a su que par après). On a été instantanément fascinés par la dextérité dans sa découpe, c'était incroyable et très poétique ! Bref, on a fait des achats mais pas autant qu'on aurait voulu car ces œuvres étaient malheureusement intransportables. En se promenant dans la ville par après, on s’est en fait rendus compte que le découpage papier était l’attraction touristique par excellence de la ville… Mais ça, on ne le savait pas encore…

Après une petite sieste et douche à la GH, on a loué des vélos pour visiter Ping Yao et les alentours car la ville était plus grande qu'il n'y paraissait! Vu la quantité de sites et musées à visiter dans la ville, il existe un pass-3jours à 120 Y (12€) qui donne accès à 20 sites différents dans la ville, pratique ! Après avoir acheté nos pass, on a ensuite acheté une carte de seconde main (2007) à une petite madame à l'entrée de la ville (ils trouvent tous des moyens de gagner leur vie ces Chinois !) et sommes directement partis hors de la ville fortifiée visiter le temple Shuanglin situé à 7 km par la grand route. Sur la chemin, on est passés à la gare chercher nos billets de train pour le lendemain. Il vaut en effet toujours mieux réserver à l'avance en Chine ! Une fois au temple, un type nous a "gentiment" montré où ranger nos vélos. Qui a dit gentiment ? On ne peut pas dire que les chinois soit très aimables. Et effectivement, il n’a pas hésité à nous demander “gentiment” l’argent du parking à la sortie ! Quoi qu'il en soit, le temple (également classé) était vraiment calme, serein et suffisamment peu restauré que pour avoir gardé son véritable cachet. Très beau donc !

Ensuite, on est retournés dans la ville fortifiée et on a commencé, tant qu'on avait les vélos par les petites ruelles et les visites les plus éloignées du centre. En fait, on a constaté que plus on s’éloignait du centre touristique, plus la ville était “vivante” et qu’il y avait encore des gens qui y vivaient normalement. La partie fortifiée de Ping Yao n’est donc pas qu’un simple musée (certaines maisons sont même piteux état par rapport à celles du centre...). Il nous est impossible de relater toutes les demeures et temples que nous avons visités mais c'était chaque fois un nouvel émerveillement tant ces maisons sont superbes Malgré le fait que les maisons étaient toujours basées sur la même architecture, elles étaient à chaque fois différentes. Parfois, elles avaient conservé des meubles et objets d'époque ou étaient restaurées avec différentes mises en scène (banques, maison des arts martiaux,...). La seule chose que l’on a regrettées dans la quinzaine de maisons visitées était qu’il n’y avait pas assez d'informations en anglais (la traduction du chinois vers l’anglais, était la plupart du temps à mourir de rire et incompréhensible...!).

Pour terminer nos visites, nous sommes aussi allés nous promener sur les remparts et avons gouté à certaines des nombreuses spécialités culinaires de Ping Yao ! On a donc vraiment beaucoup aimé cette ville même si on en garde impressions de grisaille permanente, à cause du ciel triste mais aussi à cause du manque de verdure dans les rues puisque tout est pavé, briqué, cimenté,... A refaire sous le soleil donc ;-) !

Datong : vous prendriez bien encore un peu de poussière non ?

2009-08-02T23:04:00.006+02:00

Ca y est, nous avons passé notre première nuit en train couchettes!! Les lits étaient super conforts et le fait d’être au dernier étage nous a permis de rester en dehors de la vie trépidante du train. Véro, qui était encore un peu fiévreuse pendant la nuit, s’est réveillée en pleine forme pour une nouvelle journée de visite! Car nous devions passer la journée complète à Datong visiter les deux sites classés UNESCO et reprendre ensuite le train couchette le soir même vers Ping Yao!

Bref, à peine sortis du train et de cette gare immense, mis nos gros sacs à la consigne pour la journée, déjeuné avec une petite crêpe locale (merci Aurélie pour la découverte, on n’aurait pas osé sinon...), on est partis chercher de l'argent dans la ville. Cette courte ballade nous a permis de visiter le centre-ville et le constat était cinglant : quelle horreur par rapport à ce que nous avions vu jusqu’alors ! Datong semble être le pire ville qu’on n’ait jamais vue en chine : sale, très sale, bruyante, grise, poussiéreuse, sans âme et en travaux...

Malgré cela, Datong est située entre Pékin et Xi'an (l'armée des guerriers en terre cuite) et permet d’accéder à deux sites situés à quelques dizaines de kilomètres de là: les grottes et statues creusées du Yungang et le Monastère suspendu de Xuankong. Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvions dans le bus public en direction des grottes. Sur la route, nous avons observé beaucoup de petits villages, de mines de charbon et de "cités-industries", ces cités de HLM construites autour de grands hangars de manufactures de produits "made in china". Mais ça, ça ne se visitait pas... Chose amusante, aux intersections des routes qui accédaient aux villages, des motos-taximan en tenue militaire attendaient les locaux à l'arrêt de bus et assure les trajets jusqu'au village. Depuis le bus, on s’était imaginés que c’était des gangs de motards qui vous attendaient pour vous régler votre compte à la sortie du bus :-/!

Bref, nous sommes arrivés aux grottes du Yungang sans soucis et, après s'être acquitté d'un droit d'entrée conséquent, sommes entrés dans le magnifique site ! En effet, en 60 ans (entre 460 et 520), des artisans prisonniers et moines bouddhiques ont creusé directement sur cette falaise rocheuse 251 grottes et 51 000 statues de toutes tailles ! Depuis les énormes statues situées au milieu, le site déroule sur plusieurs centaines de mètres des temples, des pagodes, des petites caches où les statues n’ont jamais été terminées, des parois recouvertes de détails incroyables ou d'une myriade de petits buddhas,... Plus on s’éloignait du centre, plus les statues et les caches devenaient de plus en plus petites, comme si la frénésie s'était essoufflée à mesure que le site grandissait.

Dans le passé, l'exploitation des mines de charbon situées à proximité du site a fortement endommagé les statues situées sur la face externe de la falaise et de nombreuses grottes se sont effondrées. Les camions ne passent aujourd'hui plus par cette route et cela nous a permis de comprendre l'urgence de classer un maximum de sites chinois au patrimoine mondial ! Malheureusement, cela apporte évidemment son lot d'autres conséquences : tourisme de masse et développement exponentiel d'infrastructures consacrées (et donc, comme cela semblait être le cas lors de notre visite, la destruction de toutes les toutes les petites maisons typiques autour du site, dommage...). Évidemment, Véro a encore eu droit à son petit lot de photos de star avec quelques chinois et chinoise, mais c’est devenu une habitude ;-)

Après 2 bonnes heures de visites, on est revenus en vitesse à Datong pour prendre un second bus vers le Monastère suspendu de Xuankong. Le site est moins touristique et la visite se fait souvent dans le cadre de tours organisés. C'est donc moins évident d'y accéder par ses propres moyens car il faut sortir du bus dans une ville pour ensuite prendre un autre minibus ou taxi... Evidemment, nous avons décidé d’y aller par nos propres moyens et on l’a encore regretté! Dans ce bus, un Chinois apprenant l'anglais a tenté de communiquer avec moi mais à chaque fois qu'il ne trouvait pas un mot, il se mettait des claques ! Bon, il a fini par me demander si on voulait bien devenir ses amis (non, pas sur facebook !) et on a accepté, sans savoir vraiment à quoi cela nous engageait :-/ En tout cas, le "pacte" conclu, il était beaucoup plus calme ! Allez comprendre... Bref, après avoir pris un taxi pas tout a fait officiel, on arrive au superbe monastère. Depuis le bas, il semblait en effet directement suspendu à la colline, c’était magnifique ! Certains disent que la visite ne vaut pas la peine et que c’était suffisant à voir d'en bas mais, tant qu'à être sur place, autant visiter! Alors, c'est vrai qu'il n’était pas très grand et que rien n’était creusé dans la roche mais ça restait quand meme super beau et c’était incroyable de se retrouver sur ce flanc de falaise, dans un monastère soutenu vaille que vaille par quelques poutres en bois ! Attention aux personnes souffrant de vertiges...

Très contents de nos deux visites et fiers d’avoir survécu à une nouvelle journée en Chine, nous sommes rentrés sur l'horrible Datong car un autre voyage en train de nuit nous attendait. Petite anecdote pour le souper : on a choisi un petit resto qui semblait correct dans une des rues près de la gare. Assis sur notre table, on a commencé à regarder les menus où tout était écrit en Chinois. Un serveur a vu la carte et nous a repris les menus pour nous donner un menu "laowai" (étranger). Après avoir jeté un petit coup d'œil, les prix nous semblaient bien différents de la carte précédente... On a tout de même commandé, mais, au moment de payer, j’ai fait un grand sourire à la patronne en lui indiquant le menu en chinois et pas le menu lawoai. Un peu surprise, elle m’a répondu par un sourire du style "ok, on s'est compris" et m’a donné la facture correspondant aux prix chinois. Comme quoi, avec le sourire, tout passe plus facilement... On devient bons là !

“Made in China”… et pourquoi pas?

2009-08-02T21:01:00.002+02:00

[V] Le lendemain, grosse surprise, il fait magnifique! Il aura fallu évidemment qu’on décide de faire une journée shopping le dernier jour de Pékin pour qu’il fasse beau!! Non mais!

Comme tout le monde le sait, la Chine est super bon marché étant donné que c’est dans ce pays que tout est produit… Ici, tout est permis car tout est moins cher!!! Vous voulez quoi Môsieur? Meubles? Vaisselle? Vêtements et accessoires? Ici, vous trouverez de tout! C’est pas cher mon cher ! Aurélie & Julien en savent un bout sur la chose étant donné que cela fait maintenant presque deux ans qu’ils faisaient leurs emplettes en chine pour leur vie belge future… Même si nous n’avions plus beaucoup d’argent, on s’est d’ailleurs laissés tenter par leur fièvre d’achats… ( ;-) ) et nous les avons suivi dans plusieurs marchés de la ville. On savait ce qui nous manquait en Belgique et que nous allions de toute façon devoir acheter en rentrant alors pourquoi ne pas en profiter? Surtout que nous pouvions profiter du rapatriement des affaires de A&J en Belgique par cargo pour y insérer quelques babioles nous appartenant!

Première étage de la journée, Cris et moi sommes allés en taxi (on commence à savoir comment s’y prendre et puis, pour 1€ la course, on craque complètement) au marché aux souvenirs. On y a acheté plusieurs babioles et on s’est retrouvés face à toutes ces petites vendeuses chinoises qui nous harponnaient le long de leurs étales…

Nous sommes ensuite allés rejoindre A&J et nous nous sommes dirigés vers le marché de la vaisselle situé à l’autre bout de la ville dans le Side-car que Julien avait sorti pour l’occasion. Sous un soleil éclatant, on a donc traversé la ville à 4 et on a découvert la ville sous un autre regard, très sympa d’ailleurs!!

On a craqué sur un super service (mais quelle idée!!) pour 1,5€ la pièce! Du coup, comme ce n’était pas cher, on a craqué et on a acheté 24 pièces!! On a hésité à prendre les couverts mais on s’est dit qu’on exagérait peut-être un peu! C’est tellement facile de consommer mais après un an de serrage de ceinture, c’était déjà trop pour nous! Et puis, on n’avait pas beaucoup de temps, on devait encore retraverser toute la ville pour se rendre au marché aux vêtements!!!

On est remontés dans le side-car, avec quelques kgs en plus dans le coffre et on est repartis… A partir de ce moment là, j’ai commencé à me sentir mal, nausée et la fièvre est montée…

Arrivés au super marché dont Aurélie parlait avec tant d’enthousiasme depuis le début de notre séjour, je n’ai pas pu faire un pas de plus et je me suis retrouvée dans le side-car à dormir (pas très confort ni très discret) pendant que les trois autres se promenaient allègrement dans les multiples allées du marché! Et moi qui rêvais de faire du shopping depuis si longtemps! Malgré le fait que je n’avais pas pu faire en Australie tellement l’argent était compté, et que le coût de la vie était haut… et bien, je n’ai rien pu acheter !

Le soir, à notre retour, je me suis couchée comme une masse et me suis endormie pendant 5 heures en attendant que la fièvre ne redescende! Cris est allé faire les dernières courses au marché à souvenirs avec Julien pendant qu’Aurélie veillait gentiment sur moi! Une bonne tisane au gingembre frais et je me suis retrouvée comme neuve à mon réveil!! Il le fallait bien car à minuit, notre train de nuit allait nous emmener pendant 6 heures vers Datong…

The magnificient Great Wall

2009-08-01T20:48:00.008+02:00

“Celui qui n’a pas gravi la Grande Muraille n’est pas un brave”

[V] Surnommé le dragon de dix mille lis, la Grande Muraille est le symbole de la civilisation chinoise et s’étend d’Est en Ouest sur 6700 km! Construite initialement au VIIème siècle av. J.-C. en différents endroits par des souverains successifs, elle est constituée d’un ensemble de fortifications parallèles au sein de l’empire. Au IIIème av. J.-C., un empereur décide de les unir pour se protéger des barbares des contrées du nord et détruit les fortifications intérieures. Faute d’entretien, la muraille unifiée tombe en ruine et c’est seulement 17 siècles plus tard qu’un empereur de la dynastie des Ming la rénove en matériaux plus solide. Finalement, cette muraille a joué principalement un rôle dissuasif et n’a jamais arrêté une invasion. Elle a davantage été utilisée comme voie d’échange et de circulation. Au XIXème s., elle tombe en ruine et ses pierres sont utilisées pour construire des maisons. Ce n’est qu’à la mort de Mao, que les autorités ont entrepris de restaurer de larges tronçons de la muraille.

On a attendu jusqu’à l’avant-dernier jour à Pékin pour aller la visiter car nous voulions absolument le ciel bleu et le soleil pour pouvoir en profiter. Julien et Aurélie devait également venir avec nous et malheureusement, quand nous nous sommes éveillés, il faisait encore plus gris que les autres jours! Nous avions réservé un ami-taxi de Julien qui nous amènerait à Simatai, d’où on commencerait notre excursion pour ensuite être repris 10 km plus loin à Jinshanking. Un collègue belge de Julien, de passage à Pékin en a profité pour venir avec nous et nous sommes partis conquérir ce monument historique.

Nous sommes donc arrivés, après plus de deux heures de route à Simatai, l’un des sites les plus sauvages des environs de Pékin. Sur cette partie du tronçon, la muraille n’a pas encore été restaurée et on a pu profiter de l’aspect authentique et historique du monument. Nous sommes montés en télésiège (comme il faisait très humide, il était déconseillé de grimper à pattes et cela nous aurait pris beaucoup trop de temps) et au sommet, on s’est rendus comte que la visibilité était très mauvaise.. Nous ne pouvions malheureusement pas voir plus loin que trois tours… et l’ambiance qui y régnait me faisait penser encore une fois au dessin animé Mulan, brumeux et gris!

La ballade de 10 km a duré 5 heures parmi lesquelles on a pu profiter de superbes paysages malgré le fait qu’on ne voyait pas grand chose mais malgré tout impressionnants. On s’est arrêtés tous les 10 mètres pour prendre des photos, pour reprendre son souffle car les pentes peuvaient être rudes ou pour profiter tout simplement du calme des lieux,… Oui, oui, étonnement calme pour le plus touristique des lieux chinois! Car peu de chinois n’aiment s’attarder aussi longtemps lors d’une visite. Nous avions déjà remarqué que quand ils visitent, ils écoutent le court discours de leur guide et ne passe pas plus de temps sur l’endroit visité. “C’est bon, on a vu, on a pris une photo, on peut partir…” Alors, imaginez bien sur un tronçon de 10 km qui est en plus casse-gueule!!

30 tours plus loin et plein de souvenirs dans la tête, on est arrivés à Jinshanking, partie de la muraille restaurée. Quel changement par rapport au début de la promenade! On est descendus de la muraille par dead rail… En bas, notre taxi nous attendait pour nous ramener au cœur de Pékin sous un déluge infernal…

Le soir, pour fêter notre dernière soirée pékinoise, nous sommes allés retrouver les amis français de A&J dans un tepaniaki (resto japonais où les chefs cuisinent les différents mets face à la table des clients) et sommes sortis à une soirée bien européenne comme on n’en avait plus vue depuis longtemps…

Du jardin des Collines merveilleuses au Nid d’Oiseau

2009-07-31T20:37:00.002+02:00

[V] Aujourd’hui, on décide de visiter tout seuls comme des grands et sans l’aide d’une traductrice…Et pas n’importe quoi, et n’importe ou… Aujourd’hui, on visite de Palais d’Eté, situé à 15 km de la ville. On prend notre dictionnaire avec nous, les petites cartes de traduction des endroits touristiques (une face en français, l’autre face en chinois), la carte de la ville et notre courage à deux mains!

On décide d’y aller en métro et en bus. A la sortie du métro, on est déjà perdus! Pas moyen d e s’y retrouver dans cette ville, on y perd facilement le nord! Bref, comme A&J nous avait dit que le taxi était très bon marché, on se dit que c’était l’occasion d’essayer ! On appelle un taxi, on lui montre la petite carte de traduction magique et hop, on se retrouve en dix minutes devant les portes du palais d’Eté… Trop facile!! Une multitude de touristes y sont déjà présents. Normal car aujourd’hui, c’est le premier jour où il fait beau! Enfin un ciel pur et bleu… tout le monde se bouscule, c’est déjà la cohue!! Mais on est patients et on commence la visite…

Le palais d’Eté est surnommé le jardin des Collines merveilleuses… (à prononcer bien évidemment avec l’accent chinois) Le palais a été construit fin du XVIIIème pour la maman de l’impératrice de l’époque (on évite les noms car on s’y perd avec toutes ces dynasties). Le parc est appelé jardin des Vagues claires et les hauteurs du parc colline de la Longévité millénaire (ne pas oublier l’accent SVP). Bref, que de jolis noms pour décrire un magnifique site ancien. Pour le décrire, voici quelques chiffres sortis du Routard: 290ha de superficie, 3000 édifices, 420 000 arbres dont 1200 plusieurs fois centenaires, 220ha de lac, et 6 millions de visiteurs par an!

Premiers pas et déjà les premières photos avec les touristes chinois devant le Lac Kunming et déjà le soleil se voile, zut! Mais ce n’est pas grave, il fait déjà une chaleur accablante. On profite des magnifiques paysages et édifices et on se faufile parmi les touristes! Dommage que l’on ne puisse pas rentrer dans le palais de la Joie et de la Longévité, on est obligés de se coller aux vitres pour espérer apercevoir du mobilier ancien et d’anciennes tenues d’époque. On observe ces chinois bizarres au ventre dénudé devant le palais des Vagues de Jade… Apparemment, c’est pour laisser respirer leur Shi (centre d’énergie du corps?), situé dans le ventre. On assiste à une représentation de danseurs dans le jardin de l’Harmonie vertueuse, et on grimpe enfin au sommet de la colline en passant par le palais des Nuages ordonnés, les pavillons de Bronze et des Flagrances bouddhiques. Une vue magnifique et impressionnante nous y attend..

Après avoir visité le palais d’Eté durant près d’une journée complète, on arrive à prendre le bon bus dans la bonne direction (après avoir parlé avec gestes et dico à l’appui) pour Pékin Olympique.

Nous n’avions malheureusement pas été pris par la folie des jeux olympiques de Pékin en Août 2008 vu que nous étions déjà en voyage à l’époque mais comment ignorer les conséquences de cet événement sur la Chine? Quarante milliards ont été dépensés pour construire ou améliorer les infrastructures de la ville en transports (métro, routes, aéroport), équipements sanitaires, projets d'urbanisme… Bref, on est allés voir à quoi ressemblait ce fameux Nid d’oiseau situé sur la place extra-terrestre de Beijing, à côté de la piscine en cube d’eau.

Le soir, quand on est rentrés chez nous, un apéro belge nous attendait: de la kriek Belle-vue, de la Hoegaarden et du saucisson, un vrai plaisir après les bières australiennes sans gout et la Tsingtao chinoise! Merci de nous avoir fait partager tout ça!!!! ;-)

Pékin sur deux roues

2009-07-30T22:43:00.001+02:00

[V] Deuxième journée pékinoise, nous nous sommes dirigés vers le petit parc juste à côté de l’appartement des deux frites, situé à côté du quartier russe. C’était d’ailleurs assez marrant de passer près du centre commercial russe car on se faisait généralement accoster par des promo girls chinoises parlant russe. Comme on est de couleur claire et blonds, tout le monde s’imaginait qu’on était russes et nous donnaient des flyers en russe !

Dans ce parc, y aller de bonne heure nous a permis, une fois de plus, de profiter de cette ambiance chinoise si traditionnelle. Au programme Tai-chi, cours de calligraphie sur le sol, danse et méditation. On y est restés une bonne heure, à observer tous ces chinois concentrés sur leur tâche. Si on avait compris le chinois, on se serait bien laissé tenter! Apparemment, le tai-chi détend les nerfs, stimule les organes et la circulation et guérit des rhumatismes. Voilà pourquoi, cette pratique est si importante pour les chinois qui font tellement attention à leur corps…Tentant non??

Pour visiter la ville sous un regard différent, nous avons emprunté les vélos des amis-voisins français de A&J. On était quand mê me bien stressés de pédaler en pleine cohue urbaine mais on a pris notre courage à deux mains et avons évité les grands axes… Direction la deuxième étape de la journée (le programme avait été vivement conseillé par Aurélie), le temple des Lamas. A peine entrés, je posais déjà pour une photo…C’est un lieu de culte lamaïste le plus important hors du Grand Tibet. On a pu remarquer qu’à côté de chaque bouddha se trouve une petite boite pour les dons. A chaque prière un Bouddha, à chaque bouddha une boite à dons. Car évidemment, en faisant un don, les prières seraient mieux écoutées et les vœux exaucés… Sans oublier le prix exorbitant de l’encens à disposer devant le temple… Nous avons été un peu choqués par l’importance de l’argent dans les temples chinois… Enfin, no comment! Malheureusement, nous n’avons pas pu faire de photos à l’intérieur des nombreux temples.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le temple de Confucus, situé à 5 minutes à pied du premier temple. Le confucianisme est une des trois doctrines de la Chine avec le taoïsme et le bouddhisme. Ce n’est pas vraiment une religion mais plutôt une morale politique, une philosophie où l’homme doit sans cesse se perfectionner par l’étude et le respect de certains rites pour grandir vers toujours plus d’humanité. On est donc allés visiter ce temple qui nous a donc permis de voir à quoi ressemblait Confucus, sorte de mage très arrondi qui m’a tout de suite fait penser aux “anciens” chinois qu’on retrouve dans les Walt Disney!

A la sortie du temple, Aurélie nous attendait sur son vélo prête à nous servir de guide pour le reste de la journée!! Mais avant tout, elle nous a fait connaitre la meilleure nourriture chinoise mangée jusqu’alors et qui m’aidera à survivre pendant les dernières semaines à venir: les dumplings! Petits pains de blé fourrés à la viande ou aux légumes, cuits à la vapeur et qu’on trempe dans du vinaigre balsamique ou de la sauce soja.. miam! On a pu assister à leur fabrication et Cris n’a pas pu résister de filmer et pour la peine d’en redemander!

On a ensuite repris nos vélos direction les hutongs, demeures traditionnelles dont chaque propriété est construite en carré autour d’une cour. Elles peuvent contenir une ou plusieurs familles, qui se partagent alors la cour du milieu. Quand on se promène dans les rues bordées de hutongs, on a l’impression de se retrouver dans une autre époque, les rues sont étroites et se ressemblent toutes, de ton gris, … Quelques fois, les portes d’entrée des propriétés sont ouvertes et il est difficile de ne pas se laisser tenter d’y jeter un œil et d’essayer d’apercevoir ce qu’est un hutong de l’intérieur… D’autant plus difficile qu’Aurélie aime s’y aventurer pour nous montrer les différentes parties des demeures et différents modes de vie! Parfois on y trouve le criquet porte chance à l’entrée, des vêtements qui sèchent, des maisons aménagées en restaurant… On a découvert également qu’il n’y avait pas de toilettes privées et que des sanitaires publics se trouvaient dans la rue, sanitaires bien entendu à la chinoise, et pas très appréciés par les touristes: pas de porte et de cabinet… Mais au moins, elles sont gratuites! Aurélie a été faire papote avec des habitants qui nous ont permis de visiter leur demeure et leur a offert du chocolat belge en remerciement! Très chouette promenade surtout quand on sait que ces hutongs sont malheureusement portés à disparaitre… On a eu la chance de pouvoir encore en voir car vous avez surement du entendre que des milliers de maisons traditionnelles avaient été détruites et leurs habitants expropriés en vue de laisser de la place aux hauts bâtiments pouvant contenir des milliers chinois.

Ensuite, nous sommes allés visiter les tours du Tambour et de la Cloche et assister au concert de tambours, avons pédalé le long du lac situé à côté et avons gouté aux fameux yaourts qu’ils vendent partout sur le bord de la route (nos premiers produits laitiers depuis des lustres!). On a gouté au deuxième plat qui allait me sauver de l’inanition : des crêpes coriandre, œufs, galette de riz… un délice!!

Car il nous en fallait des forces pour suivre Aurélie parmi la jungle urbaine et nous avons découvert la joie de pédaler à travers les voitures grâce à notre guide experte en la matière! Après des mois sur son vélo, elle est devenue encore “pire” que les pédaleurs chinois!!! Bref, on l’a suivie à toute vitesse jusqu’au marché aux fleurs et vaisselle. Parce que Aurélie nous avait venté de la vaisselle chinoise bon marché, nous avons décidé de nous y rendre. Clairement meilleur marché que tout ce qu’on trouve en Belgique, nous avons décidé d’acheter quelques verres à thé! Ils seront rapatriés avec les affaires de A&J une fois qu’ils déménageront, sympa!!

Pour terminer la journée en beauté, nous avons retrouvé Julien qui revenait du boulot et sommes allés manger des dumplings au resto… Tiens donc !?!

Pékin: Un canard laqué SVP!

2009-07-29T19:02:00.002+02:00

[V] Dans l’avion pour Pékin, nous avons pu enfin nous reposer de cette course folle et , surtout, nous goinfrer de biscuits achetés à la va-vite à l’aéroport, en s’imaginant qu’on devrait attendre encore 4 heures avant d’avoir enfin un vrai repas. On était morts de faim étant donné qu’on n’avait pas pris le temps ni de déjeuner ni de diner!. Finalement, contrairement aux low-cost en Europe, ceux-ci nous ont offert non seulement un vrai petit plateau-repas et mais également des nouilles sèches en pot genre Aïki, au cas où on aurait encore un petit creux. Il suffisait juste de demander au steward de le remplir d’eau chaude et le plat était prêt! Cris a pu donc se remplir l’estomac de nouilles en regardant à la télé un film avec Poelvoorde (“les deux mondes”), en chinois s’il vous plait!

Nous avons atterri à Beijing sous un soleil voilé par une épaisse brume. Les rumeurs étaient donc justes à propos de ce voile de pollution qui subsistait sur la ville!…

A l’aéroport, nous avons été accueillis par deux frites pékinoises, Julien, ami d’enfance de cris et sa femme Aurélie, expats à Pékin depuis presque 2 ans. Cela faisait un bail qu’ils ne s’étaient plus vus et quand leurs parents respectifs ont su qu’on partait au pays du soleil levant, ils nous ont conseillé de les contacter. C’était une occasion en or pour renouer contact avec eux et leur demander des conseils sur notre voyage en Chine. Grâce à leur générosité, grande comme ca, nous avons été invités à séjourner dans leur appartement le temps de notre escale dans la capitale.

Comme c’était mon anniversaire, j’ai eu l’occasion de choisir le restaurant du soir et nous avons été manger dans l’un des plus réputés pour son fameux canard laqué! Quelle classe pour moi de dire que j’ai donc apprécié mon premier canard laqué à Pékin-même! C’est vraiment toute une technique, heureusement que nos hôtes nous ont appris à manier la crêpe et à sucrer la peau frite du canard comme de vrais chinois!

Le lendemain, selon les conseils d’Aurélie, nous sommes allés visiter le Temple du Ciel, qui, selon le guide du Routard est la transposition terrestre de la cosmogonie chinoise et de la hiérarchie politique. En gros, la base du parc est carrée à l’image de la Terre (bien sur), et le haut est arrondi comme le Ciel. On a donc passé la matinée à admirer toutes les constructions du XVème siècle et on même pu voir l’ex centre de l’Univers (hé oui!). On a pu également admirer pour la première fois le Tai-chi et autres animations populaires organisées tous les matins dans le parc. De nombreuses personnes s’y retrouvent pour danser, jouer aux jeux de cartes chinois, chanter, etc.

Ensuite, après s’être imprégnés de l’ambiance touristique chinoise– nous étions presque les seuls blancs parmi une foule de tous ces jaunes !– nous nous sommes dirigés vers la fameuse Place Tian’anmen, cœur de la ville et de la vie politique. On y trouve ici la Mausolée du Président Mao, le palais de l’Assemblée du peuple et surtout la porte de la paix Céleste de la Cité Interdite. Cette place a un passé tumultueux et c’est ici même qu’a eu lieu en 1989 les célèbres manifestations d’intellectuels qui dénonçaient la corruption et demandaient des réformes politiques et démocratiques. L’Armée a du intervenir et a tué de nombreux civils. Du coup, cette place est devenue sévèrement surveillée et comme il y avait probablement un événement politique ce jour là, il y avait des contrôles à tous les accès de cette place. Nous avons donc du scanner nos sacs comme à l’aéroport à chaque fois qu’on y rentrait.

La Cité Interdite, ancienne résidence de l’empereur, a été créée au XVème Siècle quand Pékin devint la capitale d’Empire Chinois. Sa superficie est de 960m x 750m, où s’enchaînent palais sur palais. A peine en avoir contourné un qu’un suivant apparait, avec à chaque fois une cour immense le précédant. Cette citée est impressionnante autant pour sa grandeur que pour le nombre de touristes le visitant! Après avoir séjourné en Australie pendant un an, dans le calme et l’espace, on s’est vraiment sentis étouffés! En plus, les chinois ayant très peu d’ouverture sur le monde, et n’ayant visité que leur propre pays (qui est déjà gigantesque), n’ont pas arrêté de nous dévisager et de nous demander de prendre des photos avec nous! Au début, on s’imaginait qu’ils voulaient qu’on les prenne en photos avec leur appareil photos mais tout de suite on a désenchanté en comprenant qu’ils voulaient qu’on pose avec eux sur leurs photos! Au début c’est assez marrant mais à la fin, on n’en pouvait plus!!

Les palais à l’intérieur de la cité se sont succédés, et on n’a pas arrêté de prendre des photos tellement l’architecture est différente de ce qu’on avait visité jusqu’alors. Cris a fait des rafales de photos et en quelques heures on s’est retrouvés avec plus de 500 photos… encore à trier, merci cris!

Après une journée de tourisme pékinois, nous étions épuisés. La tête de cris sur cette photo reflète vraiment l’état de nos nerfs et nous étions impatients de rentrer chez Aurélie et Julien pour pouvoir passer une agréable soirée en leur compagnie!!

Se retrouver dans leur appartement nous a permis de nous sentir un petit peu “chez nous”, en confiance et cela nous a fait vraiment du bien après un si long voyage!! On a donc profité de la soirée, ensemble, comme si on se connaissait depuis toujours, à échanger nos états d’âme et nos expériences…

Yangshuo > Guilin Airport en bus : pas facile de se débrouiller seuls...

2009-07-28T17:16:00.002+02:00

Le lendemain, on devait partir à midi pour prendre notre avion pour Pékin depuis Guilin (80 km au nord) mais on avait décidé d'aller vite faire un dernier petit tour de la région avec Marco, un Colombien rencontré la veille. Levé de bonne heure et de bonne humeur après un essai infructueux de gâteaux chinois pour l'annif de Véro (jolis, mais immondes !), on est allés louer un tandem jusque Moon Hill (visite que l’on n’a pas pu faire le premier jour) pour monter dessus. Sur place, on a eu la mauvaise idée de dire à trois femmes qui vendaient des boissons qu'on leur en prendrait "peut-être plus tard". Du coup, ces folles pas toutes jeunes nous ont suivi sur toute le montée (qui était quand même rude !) avec leur bac de boissons rempli ! Une fois en haut, on ne voyait rien à cause du brouillard épais et les femmes se faisaient limite plaintives pour qu'on leur achète quelque chose... Bref, même si on avait a boire avec nous, on a du céder à leurs demande et nous sommes jurés de ne plus jamais dire "peut-être" ! La politesse ne sert à rien en Chine... Le pire, c'est qu'on pensait qu'elles allaient rester au dessus en attendant d'autres touristes mais non, elles sont redescendues avec nous ! Quand on dit qu’elles sont folles...

Finalement, en quittant Yangshuo sous nos ponchos, on a croisé deux caucasiens fraichement débarqués qui venaient de se faire embarquer par Robert, le rabatteur. Il était malheureusement trop tard pour les prévenir. (Il est quand même fort ce Robert...)

Dans le bus de Guilin, on a eu de la chance énorme de trouver quelqu'un qui baragouinais anglais car à mi-chemin, le contrôleur vient nous demander un supplément ! Les autres passagers avaient déjà payé et nous, seuls touristes à bord, on se demande quelle était cette nouvelle arnaque... Finalement, on apprend que le bus doit faire un détour par l'autoroute à cause d'inondations. De fait, vu ce qu'il avait plu ces derniers jours, ce n’était pas étonnant !

Arrivés à Guilin, on devait prendre la navette vers l'aéroport. Seulement, vu que tout est écrit en chinois, impossible de trouver le bon coté de la gare ! Le temps passant et, un peu stressés, on s’est fié à un type qui a juré nous emmener prendre la navette pour l'aéroport (heureusement que c'est écrit en chinois dans le Routard aussi !) pour un prix un peu plus cher que ce que le Routard indiquait. Ok, on s’est dit que c'était probablement pour la commission car on savait qu’on a rien sans rien dans ce pays... Après quoi, il a essayé de nous vendre des tickets sans nous montrer l’arrêt il marchait tellement vite qu'on a eu du mal à le suivre avec nos gros sacs et on s'est finalement retrouvés quelques centaines de mètres plus loin à un arrêt de bus... publics ! 10 minutes plus tard, le gars nous tapait dans un bon bus public chinois miteux en payant nos tickets à la contrôleuse. Le (gros) reste est évidemment allé directement dans sa poche, pas cons ces chinois ! Evidemment, le bus s'arrêtait tous le temps en s'enfonçant de plus en plus profondément dans la campagne et les minutes défilaient sans qu'on voit le moindre signe d'aéroport. On commençait à stresser sérieusement de rater notre avion ! Puis, sans crier gare, on nous signale de descendre car on est arrivés. Seulement, il n'y avait rien là, à part des champs et 3 tuktuks !! Furax, on prend un tuktuk qui jure, lui aussi, nous emmener à l'aéroport. On n’a pas vraiment eu le choix... Finalement, au bout d'une route cahoteuse on a finit par voir apparaitre une tour de contrôle ! Quel soulagement... On est arrivés juste à temps pour entrer dans l'avion encore suants, direction Beijing !

On a appris par la suite que la même péripétie est arrivée à Julien et Aurélie, nos amis Belges expatriés à Pékin qui allaient nous accueillir le soir même chez eux.

Yangshuo: Rizières et femmes aux cheveux longs

2009-07-27T16:34:00.001+02:00

Pour notre troisième et dernière journée complète à Yangshuo, notre Robert de rabatteur nous a envoyé en visite au village Yao dans les montagnes près de Longsheng. Dans ce village ethnique, les touristes viennent en masse observer les "femmes aux cheveux longs ". Jusqu'en 1987, les femmes du village ne pouvaient en effet se couper les cheveux qu'à leur 16 ans, âge qui indiquait le passage adulte. Quand la future épouse se coupait les cheveux, elle les intégrait alors dans une ornementation offerte au futur mari. Une fois mariée, elle se laissait à nouveau pousser ses cheveux et était contrainte de les nouer et des les emballer sur sa tête car personne d'autre que les femmes n'avait le droit de les voir. C'est la raison pour laquelle les femmes aillent ensemble dans la rivière située dans le bas du village pour se laver les cheveux à l'abri des regards.

Nous concernant, on n'est pas du tout intéressés par ce genre de tourisme ethnique. Si on avait choisi d'aller voir ce village, c'était pour une simple raison : découvrir les magnifiques rizières en étages !

Bref, nous voilà donc partis de bonne heure dans un car rempli de Chinois mais aussi, pour une fois, de plusieurs étrangers. Arrivés dans le bas du village, là où les femmes se lavent les cheveux, catastrophe, c'est la grosse grosse drache... Pendant que ceux qui avaient pris le pack visite complet allaient assister à une mise en scène du lavage et d'autres reconstitutions touristiques, nous avons décidé d'aller visiter le village de notre coté. Même si plusieurs villageois voulaient nous faire visiter leur maison, il n'y avait quand même pas grand chose à voir dans ce village et on nous regardait bizarrement genre "vous n'avez pas payé, vous n'avez pas le droit d'être ici"... Bref, on est assez vite remontés dans le car et avons sympathisé avec les autres étrangers qui, comme nous, n'avait pas été voir le spectacle.

Une fois arrivés dans le village, la pluie avait heureusement cessé. On a suivi notre "geulophonoguide" (qui ne mettait pas de point entre ses phrases en anglais, incompréhensible...) jusqu'au restaurant où ils ont été incapable en 3/4 d’heure de nous servir autre chose que du riz cuit en bambou. On avait un peu faim mais on avait surtout perdu assez de temps comme ça. Comme nous devions rentrer vers une certaine heure, on s'est donc enfuis du resto pour monter dans les rizières, enfin libres ! Même si le ciel est resté très gris, c'était vraiment superbe de voir ces rizières et ces villages accrochés dans les vallées et le long des collines ! Alors oui, il doit y avoir de meilleures saisons pour visiter les rizières (lorsqu'elles sont immergées notamment) mais ça restait très beau. Malheureusement, c’était beaucoup trop court, il était déjà temps de rentrer! En redescendant, on est tombés par hasard sur un mariage en cours et sur la préparation d'une grande fête annuelle du village. On était un peu tristes de partir et on serait bien restés dormir une nuit pour assister à la soirée, ça avait l'air vraiment sympa!

De toutes façon, je n’aurais pas eu assez de cheveux pour être invité ;-) ...

Yangshuo : Des pains et des cormorans

2009-07-26T23:22:00.001+02:00

Au planning de notre seconde journée au paradis des “pains rocheux”: la descente de la rivière Li en radeau (ben oui, on aime bien les descentes de rivières dans ces paysages!), la visite d'un village local et enfin la pêche aux cormorans, manquée la veille pour cause de guide peu regardant sur le planning...

Seulement, au réveil, il pleut à nouveau :-( Du coup, on reporte notre descente à l'après-midi en annulant la visite du village et choisissons d'aller en bus local visiter le marché de XinQuin (ville d'ou part la descente de rivière), marché couvert où l'on trouve de tout et conseillé par le Routard.

Notre Robert de rabatteur nous tape dans le bus, paie pour nous le trajet et nous arrivons seuls à XinQuin, petit village parcouru de drôles de camionnettes au moteur apparent. Comme promis, on trouve de tout au marché couvert de XinQuin : anguilles, canards, riz, grenouilles, fruits et légumes, vêtements. Bien sur, tout ce qui peut être vendu vivant l'est encore ! Et on a eu un exemple concret sous les yeux... En allant prendre un poulet aux aubergines (et à l’huile...!) pour diner, on a même pu assister à l'ébouillantage vivant et au plumage de notre menu au pied de notre table... Véro a eu du mal à manger après coup !

Ensuite, on a retrouvé par hasard Chloé et JP qui allaient aussi faire le même tour de radeau que nous sur la rivière Li. Du coup, nous avons de nouveau profité ensemble de ces paysages fabuleux ! Tellement fabuleux en fait qu'ils sont représentés sur les billets de 20 Yuan et que le grand jeu de la descente est de retrouver le lieu du dessin représenté sur les billets... On a également pu voir des troupeaux de buffles en pleine baignade prendre leur diner (apparemment, ils mangent les algues !?). Sur cette rivière, pas d'attrape-touristes comme la veille car le débit est beaucoup trop important. Plus sympa à ce niveau là donc mais, par contre, le radeau était composé de tubes de PVC et véhiculé par un moteur... En plus, la rivière était parcourue par des gros bateaux-restaurants adaptés aux cars de chinois et qui font du boucan et une fumée folle. Une ballade moins reposante que la veille donc (et peut être un peu trop semblable...?), ce qui ne m'a cependant pas empêché de prendre des centaines de photos... Impossible de se lasser de ces paysages mais on va pleurer pour trier tout ca !

Au terme de la ballade, nous avons repris le bus pour Yangshuo en se faisant entuber sur le prix (on a payé deux fois le prix sans que la contrôleuse ne nous dise quoi que ce soit...). Arrivés en ville à la tombée de la nuit, on appelle Robert qui arrive illico sur sa moto et nous prend à trois dessus (avec casques quand même, "obligatoires" à Yangshuo) pour nous emmener au lieu d'embarquement de la pêche aux cormorans. C'est alors qu'on se rend compte que ce ne sera pas du tout la petite ballade calme et romantique au grès des lumières des pêcheurs que l'on espérait mais plutôt une grosse excursion touristique à 30 sur un gros bateau bruyant :-/

Bref. Nous voila donc sur notre gros bateau à touristes pour assister à la pêche aux cormorans (oiseaux aquatiques). Cette technique de pêche ancestrale nocturne consiste en fait à se servir de cormorans dressés pour attraper les poissons ! A la tombée de la nuit, éclairé par une lanterne, le pêcheur navigue sur l'eau et les cormorans nageant autour de sa barque attrapent des poissons. Seulement, le pêcheur a pris soin de placer un élastique autour de la gorge de ses cormorans, ce qui les empêche de déglutir complètement le poisson. Du coup, après avoir attrapé quelques poissons, il n'a plus qu'a prendre le cormoran par les pattes et le vider comme un vieux sac dans son paniers avant de le renvoyer à la pêche ! C'est assez surprenant en fait et niveau respect des animaux, je sais pas si c'est très net, mais bon, on est en Chine... Alors, évidemment, on a pu regarder, toucher, jouer mais on n'a pas eu la moindre explication donc on en a déduit que la lanterne des pêcheurs attire les insectes à la surface de l'eau, ce qui attire les poissons et après, gloups ! Très touristique donc, mais intéressant quand même...

Un peu fâché sur notre Robert pour tous les hics et les entubages de prix, on s'est un peu énervé (en gardant toujours le sourire, chose très importante) et on a repris une dernière nuit à son hôtel (pas envie de tout bouger) en déduisant plusieurs de ses arnaques. Il a été bon joueur et a accepté, contrairement aux français (qui eux, n'avaient pas négocié et s'étaient donc fait encore plus entuber que nous ...) et qui s'étaient vraiment énervés sur Robert après qu'on leur ait dit nos prix (que Robert nous avait dit de ne pas divulguer, ben tiens...).

Finalement, on s'est encore une fois promenés dans Yangshuo le soir (on n’avait toujours pas eu le temps de se balader dans la ville pour la visiter de jour !), très animé et illuminé mais très touristique, et avons tenté des cocktails classiques en version Chinoise. Plus jamais...

Yangshuo : La ballade touristique par excellence...

2009-07-26T20:18:00.002+02:00

[C] A vélo, nous avons donc traversé calmement des paysages magnifiques constitués de rizières sur fond de pics calcaires verdoyants auxquels s'agrippaient parfois quelques nuages. Partout, la végétation prédomine et partout, des champs ou des petites maisons se découpent dans le paysage. Parfois on aperçoit quelques habitants qui travaillent, aidés de leur buffle. On pourrait prendre (et on l’a fait) des dizaines de milliers de photos... La région est plate et les petites routes correctes ce qui rendait la ballade très agréable. Par contre, sans guide, on se serait probablement déjà perdus depuis longtemps (ou bien, on aurait du prendre les grosses routes...) ! Cependant, le but de la ballade n'était pas seulement destinée à admirer les paysages car nous sommes arrivés vers midi à la rivière Li dans le but de faire un tour en radeaux de bambous, l’activité touristique par excellence !

Les locaux ont construit des longs radeaux en bambous épais et guident les couples de touristes le long de la rivière parmi les monts rocheux. Même s'il faisait gris, la ballade était superbe, parsemée de petites chutes d'eau à traverser et notre conducteur de radeau bien sympathique m'a laissé conduire un peu. Je n’aurais peut-être pas du refuser la cigarette qu'il m'a tendue, courtoisie à la chinoise... Par contre, exploitation du tourisme au maximum, la rivière est jonchée de stand de boissons, bouffe et photos pour touristes et il est de coutume d'offrir une bière à son conducteur.

Soit, ce qui nous a en fait le plus frappé en fait, c'est que nous étions les seuls "blancs" sur ces radeaux et que tous les autres touristes étaient asiatiques. On nous avait prévenu mais ça reste étrange : de fait, la majorité des touristes en chine sont chinois ! Et, fait encore plus étrange, là où nous profitons un maximum des paysages magnifiques sans nous lasser, eux semblaient prendre beaucoup plus de plaisir avec les pistolets à eau que les locaux louaient au début de la descente ! Des grands gamins ces Chinois, comme nous ont confirmé nos amis français...

A la fin de la ballade, le ciel nous est tombé sur la tête et le conducteur des français était le seul sur la rivière à avoir oublié de prendre un grand parapluie protecteur :-/ Ils ont terminé la ballade à deux sous un de nos ponchos, trempés jusqu’aux os malgré tout. Une fois sur la terre ferme, la pluie a continué de plus belle et on a du patienter une heure que ça se calme pour reprendre nos vélos (et pendant ce temps, j'essayais de récupérer mon poncho à un vieux chinois à qui je l'avais prêté et qui semblait s'y être particulièrement attaché...!)

Une fois la pluie arrêtée, nous avons suivi notre guide Kevin pour aller manger un bout dans un "resto" local face à Moon Hill, une colline creusée d'un superbe arche qu'on était censés aller visiter. Même si la cuisine se faisait sur des becs à gaz à même le sol et qu'on était les seuls clients, les prix étaient très touristiques et on aurait aimé pouvoir aller manger où on voulait ! Ce premier contact avec la bouffe chinoise était quand même sympa grâce à Chloé et JP qui nous avait conseillé. Et nous avons pu constater que ce n'était pas du tout ce à quoi on s'était attendu : peu de poisson et, chose étrange, beaucoup de légumes, de porc ou de poulet cuits dans des sauces très grasses... Véro a donc été un peu rassurée par rapport à Hong Kong ! Compte tenu de la pluie et du retard sur le planning, notre Kevin a zappé la montée de Moon Hill pour nous emmener à l'attraction suivante, les grottes inondées.

Nouvelle attraction touristique: il s'agissait cette fois de pénétrer dans une grotte immergée à l'aide d'un petit bateau, la visiter et profiter d'un bain de boue ou thermal dans les sources d'eau chaude. C'est ici qu'on a pu constater à quel point le tourisme Chinois peut être qualifié de "ludique et destructif"... Dans la grotte, notre guide local ne s'arrêtait que pour nous montrer une formation en "forme" de main, de hamburger, un autre en "forme" de chat, de femme, ou des gouttes d'eau tombant d'un stalactite qui, éclairée par la lampe de poche, deviennent des "étoiles filantes"... A un autre endroit, nous pouvions monter sur une paroi de pierre calcaire blanche pour vous faire prendre en photo sur une "piste de neige". Ailleurs encore, nous pouvions caresser le stalactite millénaire et s'il casse, ce n’est pas grave car il y en a des centaines d'autres...! Les exemples sont trop nombreux mais, venant d'Australie où le patrimoine naturel est hyper protégé et où l'éducation à l'environnement tient une place de choix, c'est assez choquant. Pas une seule allusion aux temps géologiques ou aux processus naturels, aucune consigne de sécurité ou de respect et je me demande combien d'année cette grotte restera "exploitable" !

D'autant plus choquant en découvrant le mode de tourisme à la chinoise : des gros groupes visitant à une vive allure , guidés par un guide pourvu d'un mégaphone qui braille en permanence. Déjà quand il s’agit d’un seul groupe avec un guide-geulophone, c'est déjà limite agaçant, mais quand il y en a 4 les uns à côté de l'autre, ça vous fait une cacophonie monstrueuse ! Bref, revenons à nos moutons, le bain de boue ! On ne pouvait quand même pas faire une croix dessus et nous sommes donc allés nous immerger dans cette piscine naturelle de boue chaude qui procure une flottaison toute particulière, impossible de couler! Evidemment, on s'en est bien foutu partout et sommes ensuite allés nous rincer dans la rivière souterraine avant d'aller se réchauffer dans les piscines thermales naturelles, mmmmh !

En quittant la grotte, on a été surpris qu'il fasse presque nuit. En fait, notre guide nous avait laissé visiter pendant une éternité, car il n'avait fait aucun planning ! On est donc rentrés à Yangshuo à la tombée de la nuit, sans phares ni rien et on a raté la pèche au cormorans (merci l'organisation quoi !)...

Avant de quitter le village de la grotte par une piste cabossée, à bord d'un mini van en état de décomposition avancé, je n'ai pas pu me retenir de gouter les spécialités locales. C'était de drôle de petites galettes vertes gluantes emballées dans des feuilles et fourrées de ce qui devait être une pate de haricots rouges... Très jolies, mais à part ca, pas grandiose :-/

Par contre, le soir à Yangshuo, après avoir un peu visité la ville la nuit, on s'est pris un poisson à la bière (la spécialité locale) dans un mini resto bien sympa et c'était très bon !

Nǐ hǎo China !

2009-07-25T11:59:00.001+02:00

[C] Après avoir failli rater notre KCR (le métro de Kowloon) à cause d'embouteillages de bus et après une heure de trajet, nous voilà enfin à la frontière chinoise ! C'est une véritable fourmilière, c'est sale mais on s'en fout, on est contents ! Les formalités effectuées, on arrive en terrain hostile : les inscriptions en anglais ont disparu ! En prévision du coup, j'avais regardé le trajet jusqu'à l'arrêt des bus-couchettes mais ca n'a pas suffit : 10 minutes en Chine et on était déjà perdus, ça commençait bien... Et essayez de montrer un billet de bus à un Chinois, vous êtes sûr de vous faire envoyer là ou vous ne voulez pas aller. Même s'ils ne savent pas, il vont vous emmener quelque part où ils pensent que, peut-être, vous trouverez quelque chose qui vous conviendra ! Bref, on commençait à stresser sérieusement de rater notre premier bus en Chine et on suait à grosses gouttes quand on a finalement trouvé la gare, cachée derrière le bâtiment par lequel on était arrivé. Une petite visite aux toilettes avant de d'embarquer nous a vite fait comprendre une des différences entre la Chine et Hong Kong. On avait beau être à 500m de la frontière, le gel antibactérien et les portes cloisonnées étaient devenues de la science fiction et les toilettes s'étaient changées en des rigoles communes séparées par de simples cloisons qui ne montaient pas plus haut que les hanches. Bonjour l'intimité ! Et je ne parle pas des odeurs... Bref, nous sommes donc rentrés dans notre fameux bus couchette, direction Yangshuo ! On pensait se retrouver dans un transport misérable mais, que du contraire, on a vraiment été étonnés par le luxe de ce bus ! Bon, ce n'est certes pas très grand mais on n’est pas aussi empaquetés que ce qu'on pensait et le car était en excellent état. Ouf! C’était heureusement loin de ce qu'on avait pu lire sur certains forums ! La nuit fut relativement agitée, ponctuée de nombreuses pauses pipi et bouffe (ils grignotent tout le temps ces chinois ! Et le thé est diurétique, c'est connu...) et nous avons fini par arriver à Yangshuo vers 5h00 du matin.

Bon, il faut savoir une chose, c'est que si on ne passe pas par des chaines d'auberges de jeunesse type YHA ou par un intermédiaire chinois, il est pratiquement impossible de réserver un hôtel en Chine car il est impossible de se faire comprendre... Du coup, on y va au petit bonheur la chance. Evidemment, débarqués à 5h00 du matin, la ville est déserte et pas moyen de savoir où on était sur notre plan ni dans quelle direction aller pour trouver l'auberge du Routard. Evidemment aussi, un comité d'accueil... Evidemment toujours, vu qu'il n'y a pas d'obligation d'achat, on a réussi à se faire embarquer par un rabatteur pour une Guest House pas loin... Evidemment et finalement, on a pris la chambre... :-P Bon, on dirait qu'on se fait tout le temps avoir comme ca, mais ils sont doués et on avait vraiment pas envie de dormir encore une fois dans la rue comme des cons en attendant que ca ouvre ! Et puis, on avait une super chambre et on pouvait déjà dormir dedans le matin même sans payer, donc... Par contre, on a négocié comme des foireux (descendu à 200 Yuan pour 3 nuits on est passé à 180 Yuan pour 2 nuits, trop cons mais on se rattrapera après... tout ça, sachant qu'on pouvait avoir une chambre pour 60 Y par nuit ailleurs) :-/

Heureusement, le rabatteur (surnommé Robert, mmmh, très chinois...) nous offrait le petit déjeuner. Bon, de nouveau, on aurait du voir venir le coup foireux car (passons les détails) après les nouilles et la bière à 9h00 du matin, on a fini par lui acheter son pack "all in" de 3 jours de visites de Yangshuo et environ à 600 Yuan négociés.

L'avantage, c'est que ca nous a permis de partir visiter directement car il organisait tout pour nous. Fraichement débarqués en Chine, ce n'était finalement peut-être pas plus mal pour s'habituer mais on appréhendait d'avoir pris un tour… nous qui étions habitués à faire tout par nous même et à comparer tous les prix. Finalement, on s’est retrouvés avec Chloé et Jean-Philippe, un couple de français étudiants a Shanghai, à faire une ballade à vélo à travers les champs et les rizières, avec un guide surnommé Kevin. Direction les “pains rocheux” de Yangshuo!

Hong-Kong : De la Culture et du shopping (parce que bon, quand même...) !

2009-07-24T18:46:00.003+02:00

[C] Après s'être familiarisés la veille avec l'atmosphère d'HK et avoir demandé notre Visa, il était nécessaire de trouver une consigne dans laquelle on pouvait laisser nos bagages inutiles pendant notre voyage en Chine. Partis à pieds pour découvrir Kowloon, on a donc commencé par checker à la gare de bus/train/métro de l'Ouest. Par chance ou malchance, c'est selon, on est tombés par hasard sur un magasin Esprit Outlet. Deux heures après, on ressortait de là avec des vestes et des t-shirts mais pas plus d'endroit pour déposer nos bagages, qui s'était d'un coup bien alourdis... ;-)

Nous nous sommes alors dirigés vers la gare de l'Est (Hung Hom) avec, au passage, arrêts-dégustation obligatoires pour moi dès que je voyais quelque chose d'intriguant (tout le temps quoi...). j’ai notamment pu gouter à leurs viennoiseries typiques : des boules de pain à peine sucrées dans laquelle ils tapent un bloc de beurre (oui, tel quel, même pas écœurant :-/ !), ou celles qui ressemblent à des croissants mais sont en fait fourrées au thon ou au bœuf saté. Je n'ai quand même pas osé prendre les pattes de poulet frites, Véro était déjà assez traumatisée comme ca ;-) ! Après quelques péripéties d'orientation, la gare de l'Est s'est avéré l'endroit parfait pour y laisser nos bagages, partir en Chine et revenir à HK pour prendre l'avion !

Sur ce, une découverte de l'histoire de Hong Kong s'imposait. Nous sommes donc allés au Musée d'Histoire de Hong Kong, situé à quelques centaines de mètres de la gare. On nous avait dit de prévoir 4 heures et on se disait qu'on irait plus vite mais au final, ils ont fermé le musée avant qu'on ait eu le temps de terminer ! Et pour cause, ce musée est vraiment super bien fait, très didactique et ludique et présente de façon très vivant l'histoire de la péninsule et ses relations avec la Chine, depuis la préhistoire à nos jours. Il y a énormément de scènes reconstituées et on apprend beaucoup de choses sur les us et coutumes ancestraux, depuis la fabrication de la pâte de crevette à la construction des mausolées impériales en passant par la fête des petits pains ronds de l'ile de Lantau (les pistolets auraient-ils été inventés ici ?!). Vraiment très intéressant donc, dommage qu'on ait du bâcler la fin, probablement la partie la plus intéressante pour nous...

Après cette incartade historique, il était temps d'aller renouer avec la culture populaire sur l'Avenue of Stars, remake asiatique du Walk of Fame d'Hollywood où les plus grandes stars asiatiques sont venues poser leur emprunte. Cette avenue longe en fait le bras de mer qui sépare l'Ile de Hong Kong de Kowloon et offre donc un point de vue superbe sur la City et ses buildings. Du coup, ces gens au goût parfois douteux que sont les chinois ont imaginé créer un show lumineux de lasers et de néons sur les immeubles, qui serait visible depuis l'Avenue of Stars... Désormais incontournable, nous devions assister à ce show. Nous sommes donc arrivés bien à l'heure pour trouver une petite place aux premières loges, muni de chips et d'un thé vert imbuvable et avons en effet assisté à un "show" kitchissime et hétéroclite de néons multicolores et de lasers dans tous les sens, le tout accompagné d'une musique typiquement "sino-kitche" ! Un grand moment ! Cette Avenue of Stars est aussi le point idéal pour les photos de couple et des dizaines de marchands proposent de vous tirer le portrait photo avec impression A4 dans les minutes qui suivent. Nous, on a fait les nôtres évidemment (et on a pris du temps...).

Une fois remis de ce show époustouflant, nous nous sommes dirigés vers le marché de Temple Street, éblouis par les quantités de néons qui surplombent les rues. Chaque soir et jusqu'à minuit, se déploie dans Temple street (et les rues avoisinantes) un grand marché de babioles pour touristes. C'était donc l'occasion pour nous de commencer à penser à notre retour en Belgique et aux souvenirs que l'on ramènerait :-P On est passés assez vite à travers le marché pour aboutir à un moment sous un pont autour duquel on retrouvait, d'un coté, des étals de sex-toys comme si c'était des légumes, et de l'autre, plein de petites tentes de karaokés temporaires pour les chinois. Avoir ces tentes accolées les unes contre les autres produisaient une cacophonie monumentale (mais les photos étaient malheureusement interdites) et on aurait bien participé si on avait parlé chinois !! Finalement, on a terminé le marché par quelques menus achats utiles pour la chine (dont un parapluie,...) et sommes rentrés pour une dernière nuit à la GH en se disant que, si on ne trouvait pas tous les souvenirs voulus en Chine, on reviendrait au marché de Temple Street à notre retour finir nos achats.

Le lendemain matin, on a pris nos gros sacs bien lourds et avons marché jusqu'à la gare de Hung Hom. Mauvaise idée, il faisait déjà mourant de chaud et on est arrivés trempés et cassés en deux, surtout Véro avec une grosse douleur au bras... C'est à se demander comment on va pouvoir faire passer tout ca au check-in du retour! A la gare, nous avons déposé nos bagages à l'agence de voyage chinoise CTS (Chinese Travel Service), la moins chère pour ces longues durées, et y avons aussi acheté notre ticket de métro jusqu'à la frontière et notre billet de bus-couchette depuis Shenzen (à la frontière) jusque Yangshuo, notre première étape en Chine ! Autant Hong Kong nous semblait normal, autant ici, on était vraiment tout excités à l'idée d'entrer en Chine ! Ca nous semblait tellement loin à l'époque...

Finalement, retour dans la City pour aller chercher nos visas. Arrivés 10 minutes après le début de la pause de midi, on en profite alors pour aller manger un bout dans un resto du Routard. C'était bon et typique (s'il y a une place à coté de vous sur la table de 4, vous pouvez être sur qu'on va y installer quelqu'un, rentabilité oblige...!) mais les nouilles sentaient fort le poisson. Véro commence à avoir très faim et craint déjà pour la chine... Elle va revenir maigre comme un clou ! Après un petit écart pas passionnant par le musée de l'urbanisme de HK, nous avons finalement été cherché nos visas. Ca y est, on peut rentrer (sortir, on verra...) ! Avant de retourner à la gare, petite anecdote en passant à la poste de HK pour envoyer à Thib et Leslie les cartes timbrées qu'on avait oublié d'envoyer en partant de Sydney : quelques heures après, je reçois un mail (on était allés voir nos mails dans un "cyber café" installé en fait dans le salon d'une famille, trop bizarre...) de la seule personne que je connaisse qui vive à Hong Kong et qui pensait m'avoir aperçu à la poste ! Le monde est petit...

Allez hophophop, on part en Chine !

Hong Kong : Une fourmilière bien propre !

2009-07-23T17:59:00.007+02:00

Nous sommes arrivés à Hong Kong en fin d'après midi après 8 heures dans l’avion. L'aéroport était moins grand que ce à quoi on s'attendait mais tout était super bien organisé pour les touristes : brochures touristiques à profusion, tout en anglais, etc. Après avoir constaté que la consigne sur place était hors de prix, on a vite pris le bus A21, direction Nathan Road, l'artère principale aux néons sans fin de Kowloon, le côté "continental" de Hong Kong.

Bon, pour situer vite fait Hong Kong, on peut dire que cette petite tête d'épingle sortant de la Chine qui compte 8 millions d'habitants et 260 iles est en fait composé de 4 grands territoires (cf. carte) :

- L'Ile de Lantau : A l'ouest et sur laquelle se trouve l'aéroport (et Disneyland mais bon...). C'est le territoire le plus éloigné et le moins peuplé de HK mais aussi le plus sauvage. On n'aura malheureusement pas le temps d'y mettre les pieds...

- L'ile de Hong-Kong et la "City" : Celle à laquelle tout le monde pense quand on parle de Hong-Kong, couverte de grattes ciels étincelants et qui pourtant de représente qu'une petite partie de son territoire.

- Kowloon : Juste au dessus de la City, mais côté continent. C'est la région la plus densément peuplée de Hong Kong et là que se situe réellement la vie de la ville.

- Les nouveaux territoires : Au nord, reliant Kowloon à la frontière chinoise, cette vaste étendue, qui représente 70% du territoire, contient (avec Kowloon) 70% de la population dans des conditions de vie souvent peu enviables...

Grâce à ses performances économiques, HK est souvent considérée comme le New York de l'Asie. Ancien territoire britannique, mais complètement dépendant de la Chine pour son approvisionnement, il a été rétrocédé à la Chine en 1997 et est autorisé à conserver son système capitaliste et démocratique pendant 50 ans en tant que "région administrative spéciale". Fait intéressant, malgré leur proximité, seules 150 personnes par jour sont autorisées à venir s' installer à HK car si tous les chinois venaient rejoindre leur famille à HK, la ville s'écroulerait sous son propre poids démographique !

Une fois ces faits en tête (lus en vitesse dans le bus), nous voila arrivés sur Nathan Road. Et là, c'était presque comme dans les films, avec des néons partout qui se réfléchissent sur les pare-brises des bus, des enseignes qui recouvrent la route, et des magasins où acheter de tout !

Selon le Routard, l'hébergement le moins cher se trouve à la Chunking Mansion, grand immeuble un peu vétuste transformé en innombrables guesthouses parfois un peu miteuses :-/... A 20m de l'entrée de l'immeuble, impossible, avec nos gros sacs, de ne pas se faire harponner par des rabatteurs. On avait flairé le coup et donc choisi la Payless GuestHouse dans le Routard : "On ne va pas se faire avoir comme d’habitude, on leur dit qu'on a une réservation (ce qui n'était pas le cas) et on ne s'arrête pas !" était notre leitmotiv. Et pourtant, même si les indications sont relativement claires, vu que les ascendeurs sont nombreux et que certains font les numéros d'étages pairs et d'autres les étages impairs, on a réussi à se faire embarquer par un rabatteur à la Las Vegas GH. Très bien en soi mais où on a du négocier fermement les prix pour une minuscule chambre avec salle de bain (et vue magnifique depuis la fenêtre, hum...). Bref, on ne s'est pas trop fait entubés mais on a quand même réussi à ne pas aller ou on voulait ! Sur ce, une bonne nuit s'imposait... (oui oui, on avait encore regardé des films pendant tout le dernier voyage en avion!)

Le lendemain matin, réveil de bonne heure pour visiter la ville sous un soleil radieux (chose apparemment assez rare). Une fois dans la rue, les gens ont des attitudes bizarres : tout le monde se promène avec des paquets de chips entrouverts, les gens s'arrêtent pour regarder leur appareil photo et celui de leur voisin, tout le monde se promène la tête en l'air et la lumière est vraiment étrange... Après quelques minutes, on a fini par comprendre : Il y avait une éclipse partielle de soleil ! Après quelques essais de photos et s'être fait brulé les yeux, on a pris le ferry qui relie Kowloon à la City pour aller faire faire notre Visa pour la Chine (ca prend environ 3 jours) et découvrir ce coté de Hong Kong.

Une fois les formalités de Visa effectuées, on s'est vite dirigés à travers les gratte-ciels vers le pic Victoria. En fait, l'ile de HK est une ile rocheuse au centre de laquelle se trouve un gros pic de 552 m de haut. Pour monter là-haut, la solution la plus simple consiste à prendre le train à crémaillère au pied du pic et de se laisser porter en priant pour que le câble ne lâche pas (ça monte sec !!). Lors de la montée, on se rend compte à quel point cette ville est singulière car les buildings sont littéralement au pied de la montagne qui elle est recouverte d'une végétation épaisse. Ce contraste entre l'urbanisation et la nature brute est vraiment saisissant ! A 550m, on s'est vite enfuis du complexe commercial installé là-haut avec terrasse panoramique et tout le toutim pour faire la chouette petite ballade qui entoure le pic et donne droit à d'aussi beaux points du vue sur les gratte-ciels et la baie de Hong Kong. Ballade que la plupart des touristes ne font évidemment pas et qui permet de se rendre compte qu'il existe encore de belles zones boisées sur l'ile et qu'effectuer des ballades natures à Hong Kong n'est peut-être pas une idée si saugrenue que ca !

Après être redescendus en tram et avoir mangé des boules de poisson dans un fast food local, on a passé notre après-midi à se promener dans les rues, la tête en l'air (pas de risque de crottes de chien, HK est une ville hyper propre et hygiénisée...) et les yeux grand ouverts à la découverte de l'atmosphère de la ville. On a notamment pris le plus grand escalator du monde (800m en sens unique) qui permet, le matin, de descendre en ville les travailleurs qui habitent sur la colline dans ces immenses tours d'appartement et de les remonter le soir après le boulot. On a aussi pu se familiariser avec cet incroyable réseau de trottoirs "subterrains" qui relient entre eux les différentes tours afin de n'avoir jamais à descendre dans la rue pour traverser. On a également pris ces trams à l'impériale qui circulent sur l'artère principale de la City et permettent de circuler entre les tours d'acier et de verre de toutes les plus grandes mégasociétés.

Non loin de ces symboles de puissance économique, nous sommes passés par ces petits marchés typiquement asiatiques, parfois tenus par des femmes brisées par le poids de l'effort et où l'on trouve de tout : poissons qu'on vous tue sur le tas et coupe en deux à l'achat pour montrer que le cœur bat encore (si c’est le cas, c'est qu'il est frais...), crevettes qui sautent de leur bac et rampent sur le trottoir en essayant d'atteindre l'égout le plus proche d'un ultime battement de queue, viande qui pend à l'air libre, fruits et légumes en tous genres et à profusion et petits restos de rue où même les rats réfléchiraient avant de commander... Contraste encore, ces multiples échafaudages qui semble soutenir la ville à eux seuls et sont fait uniquement de bambous !

Contraste toujours, ce quartier de nourriture et médecine traditionnelle chinoise séchée où les bacs d'ailerons de requins côtoient les paquets de nids d'hirondelles, des amas de bois de cerfs coupés en rondelles, des hippocampes et des fœtus de biche ! Toutes ces denrées rares sont censées guérir tous les maux. Véro a failli défaillir à cause des odeurs...! Contraste finalement, ces distributeurs publiques de gel hygiénique, ces affichettes indiquant que les poignées de portes et les carpettes sont désinfectées toutes les deux heures,... On a beau être en pleine période de prévention pandémique, trop d'hygiène tue l'hygiène !

Bref, on a en eu pour le dépaysement et, après avoir gouté à une des spécialité locale (la tarte à l'œuf, mwais...), on a décidé de remonter sur le pic Victoria une dernière fois pour apprécier HK by night. Il fallait en profiter tant qu'il faisait beau ! On a craqué et sommes allés sur la terrasse panoramique, chère et inutile (il fallait s'en douter), pour finir par retourner apprécier, pendant des heures, les scintillements de la ville sur le point de vue de la ballade autour du pic...

Back to Sydney : derniers jours Down Under !

2009-07-17T15:13:00.000+02:00

[C] Après avoir atterri à Sydney en début de matinée, on avait ce drôle de sentiment de rentrer chez nous. A la douane, plein de backpackers fatigués ou excités d'arriver et nous, on était déjà habitués, mais on en était pas moins excités ;-) On s’imaginait un an plus tôt à leur place… Encore plus étrange, on a même retrouvé le gars qui s'occupait des navettes pour backpackers et avons repris la même navette qu'un an auparavant ! Bis repetitae...

La première chose que l’on a faite, à peine revenus à la City, a été de vider nos sacs pour nous permettre de voyager en Chine légers. On a donc passé quelques heures au Traveller Contact Point (agence pour backpackers où nous avions notre boite postale) à essayer de caser 25 kg d'affaires diverses dans une caisse postale, qui mettra probablement 3 mois pour arriver en Belgique en bateau. Cela n'a pas été facile, surtout avec toutes les affaires que l'on avait envoyées par avion de Darwin et les bouteilles de vin tropical qu'on avait fait venir de Cairns. Mais on a réussi! Par contre, on devra probablement acheter un plus gros sac de voyage en Chine, sinon, on n’aura probablement pas assez de place pour ramener tous nos futurs souvenirs :-/... Après un dernier Hungry Jack et super big Woofer aux 4 tranches de boeuf, nous sommes retournés chez Su Keong, notre ancien propriétaire qui allait nous accueillir durant nos 3 dernières nuits à Sydney. Quel plaisir de se ressentir comme chez nous, après avoir voyagé si longtemps (4 mois!) et on en a bien profité. C’était super agréable sauf qu'il faisait sacrément plus froid que quand pendant l’été!!). A peine rentrés chez Su Keong et comme il était de sortie, on est allés se jeter dans notre grand lit car la nuit avait été très courte (aaah, les films des long courriers...).

Nous avons donc passé ces derniers jours australiens à retrouver tous nos amis, à faire les achats de souvenirs qu'on avait toujours reportés à plus tard et à profiter du temps froid mais magnifique des Northern Beaches !

Samedi, on est allés manger un gros petit déjeuner au Healthy Chef avec Su Keong (miam une apple pie et du banana bread!), Véro est allée chez le coiffeur (un bon ravalement de façade après cette vie de robinson) et nous avons ensuite préparé le souper du soir. En fait, ce bon Su Keong avait organisé un petit barbie chez lui pour nous avec toute la bande de francais des Northern Beaches et Camilla et Ryan du Healthy Chef. Super soirée surprise, merci 10000x Su Keong pour ta générosité !

Dimanche, nous avons enfin pu aller rendre visite à la famille de John, le mari australien de Béné (cousine de Véro), chose qui n'avait pu s'organiser quand nous étions résidents à Sydney car on bossait trop et les mauvais jours. Le dîner a été suivi d'un resto avec Yohan et Camille, un des couples de français qui étaient évidemment présent veille au BBQ.

Finalement, le lundi (veille de notre départ en Chine) est arrivé plus vite que prévu et on n'avait toujours fait aucune courses :-/ Bref, ça a été le rush pour acheter tout ce qu'on voulait à Manly et on a fini cette journée par un dernier resto avec Ryan et Camilla au RSL de Dee Why (le resto pour les vétérans de la guerre, une institution en Australie car il y en a dans chaque ville et les boissons ne sont pas chères).

Le lendemain matin, alors que le soleil doré se levait sur les Northern Beaches, Su Keong est allé nous conduire à l'arrêt de bus et nous avons pris les transports en commun jusqu'à l'aéroport. Le cœur serré après ces quatre jours à Sydney, on est montés dans l’avion… Mais on était heureux d'avoir pu dire au revoir en bonne et due forme à l'Australie, à nos amis, à nos souvenirs et de partir le cœur plus léger que lorsqu'on s'était enfui de Darwin (et de Sydney en février) !

Bref, merci à tous pour ces moments inoubliables. On ne vous oubliera pas !

Petite hymne nationale pour terminer, je suppose que vous connaissez l’air mais avec l'image et les paroles, c'est encore mieux.

VIDEO: Land Down under

Kuala Lumpur : dernière étape Malaisienne...

2009-07-16T13:50:00.001+02:00

[C] Arrivés a Kuala Lumpur ("KL" comme on dit ici...) en fin d'après-midi, on se retrouve bien évidemment harcelés en sortant du bus par les chauffeurs de taxi. On était bien déterminés à ne pas se faire avoir car on savait que Chinatown et les rues des auberges bon marché n'était pas loin et on voulait y aller a pied. En chemin, on se fait quand même attraper par un petit barbu qui nous vante les mérites de la Wheelers GH, qui aurait les mêmes propriétaires que celle qu'on pensait aller voir en premier. On lui donne donc sa chance et on le suit dans un immeuble à l'entrée crasseuse et l'ascenseur lugubre. Arrivés en haut, dans la GH proprement dite, on se retrouve entourés de guirlandes lumineuses, de plantes, de lampions chinois, d'aquariums avec des tortues et autre poissons-crocodiles... Ambiance décalée et la dame à l'accueil se trouvait être en fait un homme... Mais l'ambiance avait l'air sympa et les chambres correctes. On s'est quand même fait avoir car on s’est tout de même retrouvés dans une chambre de 4 personnes pour nous 2 pour la première nuit. Pour pouvoir limiter les frais, on a même proposé à un couple d'anglais sac au dos dans la rue de venir partager la chambre avec nous mais, bizarrement, ça n'a pas marché ^^ ). Après s’être installés, il faisait déjà nuit, on a donc décidé d’aller visiter deux des gros symboles de KL à visiter la nuit : la Menara KL et les Tours Petronas.

En arrivant à la Menara KL, la tour de télécommunication de KL, nous avons malheureusement constaté que pouvoir accéder à la plateforme d'observation panoramique située à 276 mètres d’altitude était devenu hors de prix depuis que Thib et Leslie étaient venus un an plus tôt (2 fois plus cher).

Un peu déçus quand même, nous nous sommes ensuite dirigés vers les Tours Petronas. En plus des bureaux du géant pétrolier malais Petronas, cet édifice contient plus d'un million de m² de boutiques et lieux de divertissement, une salle de concert, une mosquée, un centre de conférence multimédia et une salle de bowling! Même si on sait tous à quoi elles ressemblent, on les a trouvées vraiment magnifiques de près ! Si l'architecture est impressionnantes avec ses axes représentant les 8 piliers de l'Islam, la combinaison du verre et de l'acier inoxydable la nuit permet aux quelques spots dans le bas d'éclairer l'ensemble de la tour en une seule fois, donnant l'impression que la tour est éclairée à chaque étage de grandes bandes de néon. On est restés là un petit bout de temps afin de bien en profiter et de les photographier !

Le lendemain matin, debout de bonne heure afin d'aller visiter la ville, son architecture, ses marchés et commerces de tissus et de foulards de toutes les couleurs ainsi que ses quartiers typiques. En passant par un marché chinois, on a même pu voir des chats en cage sur l'étal du boucher : animal de compagnie ou complément alimentaire, on ne saura jamais :-/ ... Nous nous sommes donc d'abord retrouvés à la superbe Grande Mosquée, vêtus de toges mauves. On a discuté avec un vieux musulman sur la parenté entre Mahomet et le Christ, arbre généalogique (!) à l'appui ! Après être passés par l'ancienne gare, l'ancienne QG Petronas, la place Merdeka et par l'autoroute à pied (en se trompant de trottoir...), nous sommes allés nous promener dans ce qu'il reste du quartier malais de KL. Perdu au pied des tours gigantesque, ce quartier fait de petites maisons typiques et restos malais est le plus chouette quartier de KL selon nous !

Finalement, nous sommes repassés par les Tours Petronas pour pouvoir les apprécier de jour et, suivant les bons conseils de Thib et Leslie, nous sommes allés faire les pauvres malheureux sans tickets à l'une des dernières visites des tours de la journée. Il faut savoir que pour pouvoir accéder gratuitement au pont de verre du 42e étage (170m) de la tour, il faut normalement venir faire la file très tôt le matin pour réussir à obtenir un des tickets gratuits qui sont distribués en quantité limitée. Seulement, en fin de journée, certaines personnes ne reviennent pas et il reste donc des places disponibles. C'est ce qui s'est passé avec nous et on a donc pu rejoindre un groupe qui montait! Au final, la vue depuis le Skybridge n'est pas exceptionnelle mais au moins, on l'a fait.

Pour terminer la journée, nous sommes allés au KL Central, marché couvert où Cris a pu goûter toutes les merveilleuses spécialités locales faites à base de durian et où on a eu le plaisir (et le fou rire) de faire un Fish Spa, bain de pieds dans un aquarium avec des poissons qui viennent vous grignoter toutes les peaux mortes. Véro, qui avait une vilaine cloche au pied, en est sortie avec son pied tout nettoyé ! Mais bon dieu, qu'est-ce que ca chatouille !!! Pour s'en remettre, on a quand même été se faire quelques petites brochettes Saté (spécialités Malaise : petite brochettes à tremper dans une sauce aux cacahouètes, délicieux ! ) dans un bouiboui à l'hygiène douteuse dont le cuisiner a gentiment remis sur le bbq une brochette que j'avais entamé mais qui n'était pas cuite... pour des futurs clients ! Hum...

Pour notre 3ème jour à KL et notre dernier en Malaisie, nous avons tenté de faire un peu de shopping mais n'avons pas trouvé grand chose d'intéressant. En plus, on a pu se rendre compte que les étals pour touristes de la rue couverte de ChinaTown ont, en fait, tous la même marchandise, provenant du même stock ! Donc que si vous trouvez des chouettes chaussures mais pas votre pointure chez l'un (parce que vous avez de trop grands pieds par exemple), ça ne sert à rien de faire les 40 autres, vous ne les trouverez nulle part ailleurs :-/ !

Finalement, pour terminer en beauté, on a presque failli rater notre bus qui nous emmenait à l’aéroport! On y est arrivés tout suants et les pieds noirs de saleté, pas fâchés de retrouver tout bientôt notre chère petite Australie!

Bye bye Malaysia !!

Les Cameron Highlands : Le grand verger Malais

2009-07-13T14:44:00.005+02:00

[C] En arrivant dans les Cameron Highlands (et non Islands, des français se sont d'ailleurs fait avoir en arrivant ici avec palmes-masque-tuba :-)), gros contraste avec les paysages qu’on avait vus jusqu’ici. Pour y accéder, la route sinue comme en montagne, le temps rafraichit nettement, les fermes et serres en plastique se succèdent et l’architecture des bâtiments prend un cachet limite "station de ski" qui aurait dégénéré. Bref, que ce soit Tanah Rata, ou Brinchang, les villes des Cameron Highlands sont littéralement horribles.

Bref, on n'a pas trop cherché à comprendre l'architecture locale et sommes arrivés avec le mini-bus à la Father's Guest House où Thib et Leslie avaient résidé un an plus tôt. Seul problème, elle était complète et les seuls lits restants étaient bons marchés mais se trouvaient dans des dortoirs construits dans des hangars agricoles demi-cylindriques. Un petit tour et puis s'en vont et le bus nous a conduit à une autre GH, la Twin Pines GH, propre, fonctionnelle et au personnel sympa. Bien installés, on décide d'aller manger un bout (un curry indien servi sur une feuille de banane délicieux) et de découvrir la mini ville de Tanah Rata.

Le lendemain matin, objectif location d'une mobylette pour découvrir la région en toute liberté. Première info de notre GH : on en loue au centre d'information. Après avoir cherché 1/2h, on se rend compte en fait qu'il n'existe plus... Deuxième info de la gare des bus : on en loue à un hôtel a Brinchang, à 6km. On prend donc le bus public, on arrive à l'hôtel en question pour s’entendre dire qu'on en loue à Tanah Rata, à l'hôtel juste a côté de notre GH! grrrrr...! On reprend donc un taxi pour retourner à Tanah Rata et finalement, on réussit à avoir la dernière mobylette de l'hôtel, enfin ! Par la même occasion, j’en ai profité pour me racheter des lunettes solaires… Ponchorello, le retour !

Les Cameron Highlands constituent donc le verger de la Malaisie. On y fait pousser des fleurs, des fruits, des légumes, des insectes, des plantes aromatiques et, surtout, du thé. La montagne sauvage a donc fait place à des vallées couvertes de serres ou de magnifiques plantations de thé, raison pour laquelle le tourisme s'est développé ici. Nous, on était aussi là pour ça, et avec notre mopette, nous sommes partis nous gaver de paysages fabuleux, de ces prairies verdoyantes découpées en petits blocs dans lesquelles les travailleurs avec des grands paniers sur le dos coupent les feuilles de thé. Vraiment superbe et sympa de pouvoir zigzaguer dans ces petites routes sinueuses au milieu des plantations !

En continuant notre visite, on a également pu constater à quel point le tourisme est important ici. C'est compréhensible en fait, car il s'agit d'une région tellement différente du reste du pays ! Du coup, tous les moyens sont bons pour profiter de la manne touristique. Les produits à base de fraises (le fruit principalement cultivé) et dérivés sont les stars n°1 (et oui, c'est un "fruit exotique" là-bas) et la plupart des plantations possèdent des visites guidées et des centres de dégustation-souvenirs. Bref, ca plait aux touristes chinois, mais nous, après avoir été faire un tour dans une des nombreuses fermes aux papillons et insectes, on a eu rapidement notre dose... Le lendemain matin, histoire de profiter des dernières heures avec notre mobylette, nous avons voulu aller visiter une fabrique de thé qui était malheureusement fermée. On a donc fini par déguster un thé local devant un magnifique panorama (on ne s'en lasse pas !) et avons repris le bus à travers la jungle et les villages typiques, direction Kuala Lumpur, notre dernière étape en Malaisie !

Jungle Train : En route vers les Cameron Highlands (avec les durians !)

2009-07-12T13:47:00.008+02:00

[C] Le Jungle Train est en fait la ligne de train qui parcourt les 526 km entre Kuala Lumpur et Tumpat situé à l’extrême nord du pays (frontière Thaï) en passant par Gemas (cf. carte). Le train est surnommé ainsi car il traverse le pays par l'intérieur des terres, à travers les montagnes couvertes de jungle épaisse. La ligne relie également de nombreux petits villages de paysans et on avait pu lire que faire le voyage de jour, avec la vue sur la jungle et les foules locales était une expérience en soi ! Bref, même s'il aurait été moins cher et plus rapide de partir directement des Perhentian Islands vers les Cameron Highlands, on a préféré prendre le temps de visiter Kota Bharu et de descendre pendant 6 heures en train jusque Gua Musang pour y rejoindre un mini bus qui nous conduirait en 3 heures à Tana Ratha, au centre des Cameron Highlands.

Contrairement à ce qu'on pensait, le train est arrivé à l'heure à la gare de Wakaf Bharu et la plupart des sièges étaient vides. On a donc pu s'installer confortablement et piquer un petit somme en attendant que le soleil se lève et qu'on arrive vraiment dans la jungle. Quand on s'est réveillés, il y avait étonnement à peine plus de monde dans le train. Par contre, on a pu sentir qu'il y avait beaucoup plus de durians :-/ ! En fait, plein de personnes prennent le train pour aller vendre leurs fruits et légumes en ville. Il est d'ailleurs possible d'acheter tout ces fruits frais du jour, directement dans le train et on voyait même le contrôleur revenir avec deux durians à chaque arrêt! Du coup, après en avoir parlé avec le contrôleur, j'ai craqué et acheté notre premier (et dernier...) durian entre deux wagons.

Bon, mais c'est quoi à la fin ce durian ??? Bon, bon, bon… le durian est un fruit qui a +/- la taille d'un gros melon recouvert de large d’épines pyramidales dures tels qu'il est impossible de le tenir en main autrement que par la queue ou avec des gants. Qui veut percer les secrets du "King of Fruit" (tel qu'il est surnommé ici) doit ensuite surmonter l'odeur du fruit fermé, car même intact, un durian sent à des dizaines de mètres à la ronde… Et malheureusement,ce n'est pas une petite odeur vite dissipée, non, c'est plutôt le genre d'odeur bien lourde qui stagne ! Grosso modo, il s'agit d'un mélange d'oignons et de fromage un peu sucré. Ou que ce soit, le durian ne passe donc pas inaperçu, si bien qu'il est parfois interdit d'en transporter dans les transports en commun ou dans les endroits publics. Après une semaine ici, on avait réussi à s'habituer à l'odeur et on commençait même à l'apprécier (si si !). Vient alors le moment d'ouvrir le fruit pour le goûter... Et là, l'odeur est multipliée par 1000, jusqu’à l‘écœurement ou l'évanouissement! A l'intérieur, les différentes sections du durian contiennent 3 gros noyaux recouverts d'une pellicule de chair jaunâtre un peu gluante qui se brise en lambeaux. Qui surmonte l'odeur et l'apparence peut finalement jouir du plaisir ultime : un goût ignoble d'oignons rances, de fromage qui pue et d’autres choses avariées qu'on n'oserait même pas donner à un bleu 12+1 en rallye café !!! Soit, on a gouté, ça, c'est fait, mais franchement, on n'arrive pas à comprendre comment les sud-asiatiques peuvent vénérer ce fruit a un tel point ! Etonnement, les italiens semblent aussi l’apprécier et une italienne qui est rentrée à la guesthouse avec 6 durians nous a même dit que c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée (et que si elle le pouvait, elle dormirait avec des durians sous son oreiller, hum...) !

A part ca, le trajet en train était vraiment sympa, la vue superbe, les arrêts dans les petites gares des petits villages toujours sympathiques quand les gens vous saluent d’un grand geste et sourire et, surtout, les portes grandes ouvertes des wagons nous ont permis d'apprécier encore plus la vue et de faire des centaines de films et photos. Mais il fallait quand même faire bien attention aux branches qui fouettent à travers la porte ! On aurait même bien continué la route jusque Kuala Lumpur car le train poursuit en longeant plus tard le Taman Negara, le plus gros parc national malaisien constitue d'une épaisse jungle intacte, mais nous voulions d’abord aller nous rafraichir aux Cameron Highlands.

Arrivés a Gua Musang, une navette nous a conduit directement a Tanah Rata, bourgade située à plus de 1400 mètres d’altitude où la température frôle les 20 degrés (c’est frais par rapport aux 30° habituels!) et où il pleut 1 fois par jour, selon la légende… Ca va nous changer des Perhentian Islands!

Kota Bharu : Etape rapide pour faire le plein de vitamines !

2009-07-12T13:13:00.006+02:00

[C] Après un trajet de retour sur le continent sans encombre, nous sommes arrivés a Kota Bharu en début d’après-midi. Cette ville est un peu un passage obligé quand on va/vient des Perhentian Islands étant donné que c’est la seule grande ville dans les alentours. Arrivés sur place, nous avons pris 2 lits en dortoir à la Zeck's Travellers Inn, petite guesthouse apparemment très populaire, propre, bon marché et aux propriétaires bien sympathiques. Rapidement, nous sommes partis faire le tour de la ville car nous n'avions pas beaucoup de temps. En effet, le lendemain à 6h00, nous devions prendre le fameux "Jungle Train" en direction des Cameron Highlands.

La ville de Kota Bharu est probablement la ville la plus islamique de Malaisie et il est rare de voir une femme sans voile. C’est en effet la ville qui a subi le moins d’influence étrangère due à son isolement par rapport aux autres villes (la jungle faisant barrière naturelle) et est très conservatrice. Kota Bharu est également très réputée pour ses marchés très animés. Nous avons donc commencé la visite par le Central Market, un marché couvert dans un grand bâtiment moderne de 3 étages où les multiples étales de fruits et légumes côtoient les poissons frais, les poulets encore saignants, les boucheries à l'air libre et les étales de bibelots. Coloré, sans aucun doute !

Puisqu'on n'avait pas vraiment de quoi cuisiner un demi mouton, on est allés manger dans une de ces petites échoppes dont Véro raffole, où tous les plats cuisinés se retrouvent à l’air libre et où sont présentés ces délicieuses petites tripes… Véro s’est tout de même laissé tentée par les fameux rotis (crèpes cuites sur le moment fourrées selon les envies – œufs, bananes, haché de viande, oignions, etc.). Le ventre bien rempli (pour moi), on est partis explorer le musée des Cérémonies Royales. Pas vraiment passionnant, seule la salle consacrée aux armes contondantes malaisiennes (arme servant à assener des coups écrasants et non tranchants) et le bâtiment du musée en lui même valaient le détour. Nous ne sommes donc pas restés des heures et nous sommes retrouvés par hasard dans un autre petit marché aux fruits. En flânant parmi les étales à la recherche de bananes et ananas, on s'est retrouvés à faire une dégustation complète gratuite de tous les fruits exotiques qu'on n'avait encore jamais gouté ni même entendu parler ! Super gentille, la dame nous a fait gouter des mangosteen, des kecils, du tamarin, des "châtaignes" sures, des boules qui goûtent le pamplemousse, des ramboutans, des pommes amères pas vraiment mures, et un fruit de la jungle assez rare et particulièrement immangeable. Du coup, on s'est retrouvés avec un sac de plusieurs kilos de fruits (depuis le temps qu'on en rêvait...), et on s'est découvert un nouveau fruits favoris, la mangosteen, indescriptible et dont on connaissait déjà les facultés à se transformer en merveilleux porto depuis Cairns (ici)

Même si on s'était déjà fait une orgie de fruits à 16H00, on est tout de même retournés le soir au Night Market, histoire de goûter le fameux riz bleu dont les guides touristiques parlaient. Tant que j’étais dans une optique "je goûte" (Véro ne m’a pas suivie sur ce coup-là), j'ai aussi pris des desserts typiques: des blocs de gelées-gâteau colorés, immondes et sans goût. Ca, c'est fait…!

Puis, à 5H00 du matin, le réveil a sonné pour le jungle train. Suite à un quiproquo entre Zeck (le propriétaire de la GH) et un couple de suédois avec qui on prenait le train, le taxi n'est pas arrivé et Zeck a du nous conduire a la gare. Evidemment il nous a fait payer le même prix que le taxi - il fallait s'y attendre... - et on a pu monter dans le train à 6h15, direction Gua Musang, à 6 heures de train de là, où un min-bus nous attendait pour nous emmener aux Cameron Highlands.

Perhentian Islands : Sous l’eau, tout est beau…

2009-07-11T17:10:00.002+02:00

[C] Le lendemain, la journée s’annonçait on ne peut mieux. En effet, coup de bol, le chalet a 35 RM qu’on avait repéré la veille au Matahari Chalets & Retaurant s’est libéré a 8h00. Du coup, quand on est arrives en taxi-boat a 8h15 (juste avant ceux qui venaient du continent), on a pu sauter sur la chambre. A cote de ca, j’avais 230 bars dans ma bouteille (au lieu de 200, normalement), ce qui me permettrait de tenir en plongée aussi longtemps que les autres car je consomme plus d’air. Et surtout, on est tout excites car la dernière fois qu’on avait plonge, c’était en Tasmanie (4mois déjà!), avec une combi intégrale de 7 mm… ici, l’eau fait 30 degrés, ca va changer !

La plongée du matin s'est déroulée sur un site appelé The Pinnacle (ou Temple, selon le shop...), un petit mont au milieu de la mer qui attire coraux durs et mous, quelques poissons de taille moyenne, des bancs gigantesques de petits poissons et même une tortue a 3 pattes. La seconde plongée, l'après midi, était sur Sugar Wreck, une plongée sur épave, ce qu'on voulait absolument refaire depuis le Yongala (cf. ici). La visibilité n’était vraiment pas terrible, mais c’était quand même super impressionnant de se retrouver a l’intérieur de ce ferry de 70 mètres coule en 2000 suite a une tempête. Il y a même une bulle d’air créée par l’air des plongeurs a l’intérieur de la coque ! Bien fatigues par ces deux plongées, on a fait les vieux et, après avoir regarde Slumdog Millionnaire sur l’écran du resto du Matahari (un film, ca faisait trop longtemps !), on est allés se rendre compte qu’il n’y avait pas plus de cloison dans notre chalet que dans les chambres de D’Lagoon (mais heureusement ici, ce n’était que 2 chambres par chalet). Ca doit être un concept malaisien de faire des murs qui ne vont pas jusqu’en haut - peut être que l'intimité passe après le confort thermique ?! Bref, ca et la musique hyper forte qui venait d’un bar apparemment vide sur la plage nous ont fait ressortir nos amies les boules quies… On ne s'en passe plus ici !

Le lendemain, suite aux conseils de plongeurs qui disaient qu’on voyaient plus en snorkelling qu’en plongée, on s’était inscrits a un de ces nombreux trips a la journée. A la base, on pensait louer un kayak et aller snorkeller de notre cote mais finalement, on s’est dit qu’il valait mieux aller avec des gens qui savent ou ils vont et ne pas avoir a pagayer et accrocher son kayak a chaque fois qu’on veut nager. Et de fait, on ne l’a pas regretté ! Le bateau nous a emmené sur 5 sites, un phare autour de laquelle la vie grouillait, un site ou l’on a vu un banc de 8 gros requins a pointe noire, un autre site ou d’énormes tortues viennent brouter l’herbe et encore deux autres sites un peu moins remarquables. Le plus intéressant finalement, c'était d'avoir pu voir ou étaient les bons sites, ce qui nous a permis de retourner le lendemain sur le site des tortues (en face du Perenthian Island Resort, dans le prolongement de la jetee – attention aux bateaux !) pour en profiter tout a notre aise pendant 4 heures et faire des milliers de photos ! Et également de constater a quel point une tortue vivante vaut plus qu'une tortue morte : le nombre de bateaux remplis de touristes asiatiques en gilets de sauvetage qui poussent des cris de joie a chaque fois qu'une tortue vient respirer en surface (mais ne se mouillent pas, attention...) était impressionnant. C'était l'autoroute sur ce site !

Finalement, après 4 jours sur l’ile, il était temps de passer a autre chose pour ne pas rester coinces ici comme beaucoup de monde ici ("oh, je vais encore reste un ou deux jours..." :-) ). On a donc choisi de faire une dernière plongée matinale sur Tanjung Basi, pas si terrible en fin de compte car ni le site ni la visibilité n'étaient supers (mais bon, c’est toujours appréciable, surtout pour le prix ;-) ! ), puis de prendre le bateau de midi pour retourner sur la péninsule et remonter ensuite vers Kota Bharu.

Contrairement a ce qu’on croyait, ces iles Perhentian sont donc finalement relativement peu développées. Même si le Lonely Planet parle de Kecil comme d'une ile très "jeunes backpackers qui font la fête", c'est le calme absolu compare a l'agitation de certaines plages de Koh Tao (qui possède villages et routes, ce qui est complètement différent) ! Bref, les iles Perhentian pourraient être un vrai coin de paradis... si seulement quelqu'un prenait la peine de s'occuper des déchets, de l'énergie et des eaux usées, le gros cote négatif du peu de développement de l'ile. En effet, on dirait que chacun fait ici ce qu'il veut et les déchets s'accumulent par endroits, les eaux usées des machines a laver s'écoulent parfois directement sur la plage ou forment des flaques nauséabondes dans lesquelles des énormes lézards (monitors) semblent prendre leur pied et les générateurs électriques bruyants tournent de jour comme de nuit près des logements. Du coup, si on rajoute les touristes chinois détruisant la vie corallienne a grand coup de palmes, le parc marin doit être bien mis a mal et je ne sais pas combien de temps ils vont mettre a s'en rendre compte. J'espère juste pour eux qu'il ne sera pas trop tard... Me concernant, j'ai évite de me laver au savon et essaye de ramasser un maximum de plastiques flottant dans l'eau, je ne pouvais pas faire beaucoup plus.

Perhentian Islands : Petit coin de paradis…?

2009-07-08T16:36:00.000+02:00

[C] Cette fois, on avait prévu le coup pour le bus, on avait pris nos boules quies ! Par contre, rien pour le nez… Du coup, quand notre voisin a sorti son sandwich au durian 5 minutes après le départ (il l’aurait fait exprès que ca ne m’étonnerai qu’a moitie…), on s’est tous les 2 retrouves malades pour le trajet ! Si on n’a pas encore parlé du durian ici, pourtant omniprésent en Malaisie (et en Thaïlande), c’est tout simplement parce qu’on n’a pas encore eu le courage d’y gouter… On en parlera en temps et en heure, donc. Bref, malgré les nuisances olfactives, on a quand même réussi a (bien) dormir. Du coup, quand un gars est venu nous tirer de notre sommeil a 4h pour savoir si on allait aux Perhentian Islands et que, si oui, c’était ici qu’il fallait descendre, on s’est exécutes en pensant être arrives. Apres que le bus soit parti, on s’est rendu compte qu’on n’était pas du tout a Kota Bharu, mais a Jerteh, a 60 km de la, et que le gars qui nous avait tire du lit était en fait un rabatteur pour taxis… Finalement, une fois les idées un peu éclaircies, on s’est dit que c’était pas si mal que ca de s’être arrêtés la car nous étions plus près du point d’embarquement que prévu (Kuala Besut) et que, plus on arrivait tôt sur l’ile, plus on aurait de chance d’avoir un bon logement. Bref, on a attendu qu’il rabatte deux autres personnes d’un autre bus et on a pris le taxi a 4 vers Kuala Besut. Evidemment, une fois arrives la, je me rend compte qu’on n’aura pas assez de cash pour payer le séjour sur l’ile et les plongées et qu’il n’y a pas de distributeur sur place. Bref, bon pour un aller-retour a Jerteh pour aller chercher du liquide, mais vu qu'e je n’entais pas le seul a avoir oublie, j’ai encore pu partager les frais…

Finalement, on a pris le bateau a 7h30 du matin pour arriver 1/2h plus tard sur Kecil, la plus petite et la moins chère des deux iles Perhentian (l’autre ile, Besar, est plus grande et le logement sont surtout des resorts luxueux, bien plus chers). De l’expérience de Thib et Les, qui sont aussi passes par ici, on avait décidé d’aller se poser a D’Lagoon, un petit hôtel situe sur une petite plage isolée, plus au nord de la grosse plage principale. En arrivant, les chalets étaient malheureusement tous complets et on a du prendre une chambre dans un autre bâtiment a deux étages. On était donc loin des chalets prives qu’on avait imagine suite a notre expérience sur Koh Tao en Thaïlande… D’autant plus loin que les cloisons étaient ouvertes sur le dessus, ce qui réduit méchamment l’intérêt d’avoir une chambre privée a partir du moment ou tout le monde entend ce que tout le monde fait dans les 10 chambres adjacentes ! Bref, si on ajoute a ca le fait qu’il faille payer pour avoir une moustiquaire, + 10 RM/pp un taxi-boat pour aller sur la plage principale a 3 min ou il y a bars et restos (l’aller-retour pour 2 coute donc une nuit de logement, ridicule !), que le snorkelling devant la plage n’était pas terrible, que la plage était couverte de coraux brises (pas gai pour se coucher) et que les gens de D’Lagoon n’étaient vraiment pas très sympas, on s’est vite dit que ce serait une nuit mais pas deux. Les seuls points sympas étaient le calme, le petit singe domestique (mais Véro n’aime pas les singes, donc…) et l’accès facile a pied a deux petite plage isolées, parfaites pour le coucher du soleil.

Apres un peu de snorkelling pour tâter le terrain et se rafraichir (qui dit rafraichir? l’eau ici dépasse les 30 degres!), on est donc allés prospecter sur Long Beach, la plage principale de l’ile. En fait, Kecil ne possède pas de routes car, a part le petit village de pécheur au sud-est de l’ile, personne n’habite réellement la. Le seul moyen pour rejoindre deux points (plages et logement) est donc soit de louer les services de taxi-boat (chers et qui pratiquent des prix par personne et non pas par trajet, ridicule…), soit de marcher en prenant les sentiers a l’intérieur des terres au milieu de la jungle. On a évidemment choisi la seconde solution et, après une bonne heure de marche qui nous a guide a un point de vue superbe, on est arrives a Long Beach. La, l’ambiance était beaucoup moins calme et, après avoir fait le tour des 10 logements de la plage tous complets, on s’est dit qu’on reviendrait le lendemain a la première heure voir si quelqu’un libérait une chambre. En passant, on a également fait le tour des operateurs de plongée et avons réservé pour le lendemain matin avec le même que celui de Thib et Les avait pris, le Turtle Bay Divers, très sympas.

En retournant a D’Lagoon, on s’est quand même arrêtés pour admirer le magnifique coucher du soleil sur ce qu’on croyait être Adam & Eve Beach. Seulement, une fois le soleil couche, on s’est rendu compte que le chemin qui était censé nous ramener en 10 minutes a D’Lagoon avant la tombée complète de la nuit ne menait nulle part ! Bref, on était bons pour revenir loin sur nos pas et reprendre le seul chemin qu’on connaissait, ce qui faisait au moins 35 minutes. Du coup, on s’est retrouves dans une jungle complètement noire, a suivre ce qu’on pensait être le chemin et en essayant d’éviter au maximum trous, racines et branches…! On a bien cru qu’on allait passer la nuit su pied d’un arbre, mais on a fini par arriver a D’Lagoon sains et saufs, couverts de sueur mais soulages !

Melaka : Des musées a profusion !

2009-07-06T05:43:00.002+02:00

[C] Sans les restos, marches, et trishaws, Malacca pourrait peut-être mériter le titre de ville-musée. En effet, au delà des attractions historiques, la ville possède un nombre incalculable de musées de tout (et de rien…). Bon, si on avait eu un jour a tuer, on aurait certainement pu passe notre temps a chercher le plus ringard, mais malheureusement, ce n’était pas notre cas (encore que, on l’a peut être bien trouve…). Au lieu de ca, on a commence notre seconde et dernière journée a Melaka par une petite visite du cimetière chinois et ses tombes caractéristiques, apparemment également affectionnées par les moustiques, avant d’aller visiter la fameuse Villa Sentosa dans le seul quartier typique malaisien de la ville qui ait été préservé (Kampung Morten).

En arrivant sur place, gros contraste avec le reste de la ville. La ou la plupart des maisons sont décrépies, parfois tenant a peine debout ou réparées avec des planches ou des tôles de fortune, le petit quartier de Kampung Morten est blinquant, les maisons repeintes en rouge, les jardins superbement entretenus, délimitées par des cloisons, etc. Un peu plus et on croirait que ca a été recréé de toutes pièces ! On ne comprendra en fait que plus tard que, suite a l’inscription du Kampung Morten au Patrimoine Mondial, le gouvernement a décidé de payer les factures des habitants du quartier en échange de leur coopération au maintien des maisons, sympa ! Toujours est-il que la Villa Sentosa existait déjà bien avant cette reconnaissance. En fait, depuis une bonne quinzaine d'années, le vieux propriétaire malais a ouvert les portes de sa maison malaise aux visiteurs et fait découvrir l’architecture, la culture, l’hospitalité Malaisienne et l’histoire de sa famille et de son pays a qui veut l’entendre ! Extrêmement jovial, prolixe et sympathique, il nous a fait une visite personnalisée d’un heure de sa maison, nous a fait sonner le “gong du bonheur” de 200 ans (on devra revenir pour dire si notre vœux s’est réalisé…), montré des vieilles photos de sa familles et des objets de collection, raconté l’histoire de son père, expliqué l’architecture de sa maison,… On a même fait une photo devant le lit de marié de ses parents (“un bon lit, 12 enfants !”) et sur les sièges installés lorsqu’il a reçu le roi et la reine chez lui. Tout ca était évidemment un peu kitchos, mais, même s’il y a donation a la sortie, on sent que ca vient du fond du cœur et qu’il est heureux de faire ce qu’il fait : faire découvrir son histoire aux visiteurs. Ca fait vraiment plaisir et on a eu de la chance de ne pas tomber en même temps qu’un car de japonais et de l’avoir rien que pour nous !

Apres coup, nous sommes quand même allés faire quelques musées. Le musée de l’architecture, d’abord, assez intéressant concernant l’architecture locale mais avec beaucoup a lire ; celui de l’enduring beauty, ensuite, probablement suite aux petites chaussures chinoises de la veille. Véro n’a pas réussi a rester dans ce musée (les déformations crânienne, l’odeur épouvantable et la chaleur accablante ont eu raison de son estomac, c’est compréhensible…) mais c’était en fait vraiment instructif sur les cultures tribales et pas simplement un “musée des horreurs” comme on pouvait s’y attendre. En sortant de celui la, on a fait un micro-saut au musée “3D” de l’histoire du pays… Merveilleux, surtout les images “qui bougent” comme celle qu’on a parfois dans les paquets de céréales 8-) !

Apres Melaka, on comptait monter tout au nord-est du pays, a Kota Bharu, pour passer 1-2 nuits et ensuite aller plonger aux paradisiaques Iles Perhentian dont les eaux sont classées Parc Marin et regorgent donc de vie. Pour aller jusque Kota Bharu, on pensait a la base prendre le Jungle Train, un train de 10 heures qui traverse tout l’intérieur du pays au milieu de la jungle tropicale et relie entre eux de minuscules villages. Mais après renseignement, il semble que seuls les trains de nuits roulent pour le moment (réparations sur la ligne apparemment…). Du coup, pas facile d’apprécier la vue sur la jungle dans le noir ! On s’est donc résignés a prendre un bus de nuit jusque la, dommage…

Melaka : Aux confluences de l’Asie et de l’Europe

2009-07-05T23:41:00.002+02:00

[C] Apres la sieste, tout avait déjà séché et il était l’heure d’aller visiter ! La ville de Melaka, capitale de l’Etat du même nom, est restée pendant longtemps une des villes les plus importantes de Malaisie par sa position dans le détroit de Malacca, lieu de passage des flottes d’épices chinoises, indiennes et européennes. Sultanat islamique a la base, son importance la fit tomber aux mains des portugais entre 1509 et 1641, puis des hollandais jusqu’en 1795, puis des Anglais jusqu’a l’indépendance de la Malaisie en 1957. Si vous saupoudrez l’histoire de la ville avec une bonne dose d’immigration chinoise et indienne, ca vous donne le cocktail multiculturel qu’est Melaka aujourd’hui !

Les égouts a ciel ouvert, dangereux et mal odorants !

Pas de doutes, on arrive dans le quartier chinois !

Pas de doutes non plus, on est en pays musulman !

Les locaux sont très fiers de l’histoire de leur ville et c’est apparemment en grande pompe qu’ils allaient célébrer la première année de l’inscription de Melaka au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous concernant, nous avons passe le reste de notre première journée a visiter les vestiges du passe. En fait, la ville n’est pas très grande et, en quelques heures, on avait fait quasi le tour a pied de toutes les attractions historiques. Le centre historique est en fait situe autour de la colline St Paul, autour de laquelle les portugais avait fait ériger le fort A Famosa pour protéger leur terre. Aujourd’hui, les seuls vestiges de ce fort détruits par les Anglais au 19e de peur qu’ils soient utilises contre eux, sont la porte d’entrée (Porta de Santiago), les ruines de l‘église St Paul au sommet de la colline et des vestiges de bâtiments qui sont excaves sous le bitumes par les archéologues. Dans le fort, les hollandais avaient fait érigé le Stadthuys, l’hôtel de ville qui est toujours fringuant, et la Christ Church. Les deux bâtiments ne sont malheureusement pas visitables. La seule trace visible des anglais est la fontaine a l’effigie de la reine Victoria sur la place principale. Donc, pour résumer, la fontaine anglaise est au milieu de la place en face du Stadthuys et de la Christ Church hollandais qui sont dans l’(ex) enceinte du fort portugais qui est dans la ville du sultan. Ouf ! Nous n’avons malheureusement pas pu aller voir la réplique du palais du sultan (basée sur des écrits du 15e siècle), convertie en musée et construite sans aucun clou ! C’était intéressant de voir toutes ces reliques mais on était un peu sur notre faim d’histoire Malaisienne…

La fameuse place principale

Les trishaws s’ennuient…

Les restes d’A Famosa

St Paul Church (en ruines)

Ensuite, nous sommes allés visiter Chinatown, quartier qui s’étale sur 2 grosses rues juste a cote de la place historique, de l’autre cote de la rivière Malacca. Nous sommes d’abord rentres dans plusieurs shophouse ouvertes au public, maisons typiques des descendants sino-malais (les baba-nonya comme on les appelle). Ces maisons toute en longueur ont généralement deux étages et sont centrées sur un grand puit ouvert au milieu de la maison, qui crée une sorte de cour intérieure et permet une aération continue (et a la pluie de rentrer a torrent mais bon…). Apres quelques temples (on essaye d’éviter d’en faire trop, on en aura bien assez dans 3 semaines !), maisons historiques et magasins chinois, nous nous sommes arrêtés chez un vendeur de chaussures “naines” ! En fait, il s’agit des chaussures que les chinoises mettaient pour avoir des mini pieds déformés, ce qui était a l’époque un signe de beauté… Ses dernières clientes sont aujourd’hui décédées et, comme le port et la fabrication de ces chaussures sont désormais interdits en chine, le vendeur se targue d’être un des derniers a fabriquer ce genre d’objet (de collection, donc). Il est d’ailleurs très fier de montrer la signature de Jaques Chirac dans son carnet d’acheteur !

Finalement, après une petite promenade le long de la rivière Malacca, la nuit est tombée rapidement. Avec elle, les trishaws, ces pouss-pouss-taxis Malaisiens, sont illumines comme des sapins de noël, les maisons se sont éclairées en rouge par des spots (je sais pas si l’UNESCO était vraiment pour parce que ca fait vraiment vieux “red light district”…) et le sympathique marche de nuit de Chinatown a démarre avec son fameux concours de karaoké sur la place publique. Très sympa !

Concours de karaoké a Chinatown

La nuit, les trishaws rouleraient presque avec u groupe électrogène a l’arrière !

Non, ce n’est pas le Red Light District, juste l’éclairage choisi…

L’arrivée en Malaisie par Melacca, une belle entrée en la matière !

2009-07-04T04:58:00.005+02:00

[C] Même si les bus prives sont a peine plus chers, on s’était arranges pour conserver juste assez d’argent sur nos pass magnétiques des TEC que pour pouvoir aller en bus publique (le 170) jusqu’en Malaisie. He oui, on peut même faire ca a Singapour ! Apres coup, on aurait mieux fait de prendre un prive, car on s’est arrêtés a tous les arrêts, mais bon… Arrives au pont-frontière, on descend du bus une premier fois pour la douane de Singapour. Ok, après avoir reçu notre tampon sur notre passeport, on remonte dans le bus et dans les bouchons (dimanche soir, beaucoup de Malaisiens rentrent chez eux après un we-shopping a Singapour) pendant une heure pour arriver a la douane Malaisienne a Johor Baru. Heureusement, on n’a pas eu de problème* ici non plus et on a décidé d’aller se renseigner pour un bus pour Malacca et/ou un logement pas cher pour la nuit. Les logement étaient vraiment chers et pas accueillants et, après avoir traverse la ville avec nos énormes sacs sur le dos, on s’est rendu compte que la station de bus avait change de place depuis notre Lonely Planet de 2007… Bref, tout suants, on s’est résignés a prendre un taxi pour aller a la station de bus délocalisée hors de la ville (manie malaysienne de faire ca, particulièrement chiant pour les backpackers car ca nous oblige a prendre un taxi pour aller dans le centre…) et on s’est retrouves dans le dernier bus a destination de Kuala Lumpur qui nous a assure nous déposer a Melacca. Il était déjà minuit et avec l’expérience Thaï ou tout le monde essaye de vous sous-tirer de l’argent, on n’était pas trop rassures sur notre avenir…

Mais bon, on était dans le bus et il n’a pas fallu longtemps pour qu’on essaye de s’endormir (on avait oublie les boules quies et une couverture pour se protéger de l’air glace de l’air-co, erreurs fondamentales…). A moitie somnolents, on se fait réveiller deux bonnes heures plus tard par le chauffeur qui nous dit qu’on est arrives. On descend du bus, prend nos sacs et puis, on ouvre les yeux pour voir ou on est. Verdict : au milieu de l’autoroute… En fait, il nous avait débarqué a 15 bornes de Melacca, a la sortie de l’autoroute ! Si bien qu’après 10 minutes de marche, on est arrives a 2h30 du matin, a pied, suants et charges comme des mules, au péage d’autoroute… La situation était complètement surréaliste, d’autant plus qu’il ne risquait pas d’y avoir un seul taxi égaré dans le coin ! Et la, la chance nous a sourit sous la forme d’un gentil malaisien qui revenait d’un we a Singapour et semblait trouver le coup du débarquement sur l’autoroute tout a fait normal. Toujours est-il que sa femme l’attendait dans sa voiture au péage, qu’il habitait a Melacca et qu’il nous a propose de nous déposer dans le centre. On est sauves !

On est arrives !

Ya pas de passage pour mules ?

Petite sieste a la tiédeur de la nuit

Finalement, arrives dans le centre, toutes les auberges qu’on a checke étaient soit complètes, soit fermées et on a fini par aller boire des jus dans un café soi disant ouvert 24h/24 mais qui fermait justement a 4h parce que c’était dimanche… Résignés, on a décide de somnoler couches sur nos sacs dans un parc publique en attendant le lever du jour. Pas glorieux mais bon, ce n’était jamais que 3 heures… La nuit fut donc très courte (voir inexistante) et on voyait un orage se rapprocher au loin. Finalement, on est partis a 7h chercher une auberge dans un quartier plus sympa et, a ce moment precis, il a commence a pleuvoir une de ces pluies tropicales dont seuls les pays équatoriaux ont le secret ! Heureusement, on avait trouve notre logement, et on a réussi tant bien que mal a le rejoindre avec des rues complètement submergées de 20 cm d’eau par endroit et des voitures qui étaient tombées dans les égouts a ciel ouvert, caches par la couche d’eau...

Attention aux égouts submerges !

Arrives dans la Eastern Heritage Guest House, bonne surprise de la piscine dans le patio de la traditionnelle “shophouse” !

Petites chambres mais cadre sympa !

Une fois au sec a la rustique mais très sympa Eastern Heritage Inn, on a vite pris une douche et fait une sieste bien méritée en attendant que le déluge passe… What a night !

*On a rencontre par la suite une française qui, voyageant tout seule et n’ayant pas pris la peine d’imprimer son billet d’avion de sortie, s’était fait coller une amende du type “Combien vous avez sur vous ?” a la douane… Amis de la corruption, bienvenue en Malaisie ?!

Singapour, j2 : Le multiculturalisme asiatique dans toute sa splendeur !

2009-07-03T10:20:00.003+02:00

[C] Notre deuxième journée a Singapour a été consacrée a découvrir le multiculturalisme de la ville. En fait, comme nous allions nous en rendre en compte par la suite, la Malaisie a longtemps été une cible privilégiée des travailleurs chinois et indiens. Singapour n’a pas échappé a la règle a tel point que la population est aujourd’hui composée de 77% de chinois, 14% de malaisien, 8% d’indiens et de quelques occidentaux. Du coup, respectivement au nord du quartier colonial on retrouve Little India et Kampong Glam (le quartier islamico-malaisien), tandis qu’au sud s’étale l’énorme Chinatown (et le CBD), centre névralgique de la ville. Toutes ces cultures cohabitent a Singapour en parfaite harmonie et on a passe le journée a s’ébahir de pouvoir passer de l’une a l’autre en l’espace de quelques rues et de changer ainsi complètement d’atmosphère. Comme si on a allait d’un pays a l’autre, en fait !

On a commence notre tour par Little India, qui abrite notamment plusieurs temples indous superbement décorés. On est rentres dans plusieurs (après s’être lave les pieds sous un robinet) et sommes tombes au milieu de différentes cérémonies. Malheureusement, impossible pour nous de comprendre la moindre chose de ce qu’il se passait et on n’a pas ose déranger les gens pour demander. Pourquoi verse-t-on des litres de lait sur un autel dans un petit temple? Pourquoi les prêtres bénissent-ils les gens avec une couronne ? Pourquoi les gens tournent-ils autour d’un autre autel ? A quoi sert l’offrande des fleurs ? Bref, plein de questions a éclaircir lors de notre voyage en Inde ;-) ! Le quartier est également le repère de pas mal de Backpackers (Dunlop St., pour ceux que ca intéresse), mais nous ne résidions malheureusement pas la.

Ensuite, en passant au travers de dizaines d’étales de tissus barioles, on s’est diriges vers Kampong Glam. Ici, la plupart des femmes portent le voile et le muezzin était en pleine activité a notre arrivée face a la mosquée. Il faut savoir effectivement que la plupart des malaisiens sont musulmans. Le quartier est plus petit et on a vite été se jeter sur un murtabak, sorte de crêpe (le roti canai malaisien, en fait) fourrée au curry d’agneau et légumes. Super bon !

Finalement, direction Chinatown dont les petites rues commerçantes éclairées de lampions rouges étaient un peu trop touristiques pour être honnêtes, même si on y trouve encore des échoppes d’ailerons de requins et de concombres de mer séchés (les chinois bouffent tout, ca va vraiment etre difficile la bas…). Par contre, les différents petits temples et, surtout, le tout récent temple de la dent de buddha valaient vraiment le détour. On est tombes en plein milieu d’une récitation-chant de texte bouddhiques et avons explore avec plaisir les 4 étages du bâtiments, dont celui consacre a la dent de buddha. Impressionnant (pas la dent hein, le bâtiment…) !

Finalement, la journée touchait déjà a sa fin et il fallait qu’on aille recherche nos 4 sacs a l’hôtel. En effet, on comptait quitter Singapour le soir même, pour arriver a notre première étape Malaisienne, Melacca, vers minuit et passer la nuit la bas. Ca, c’était en théorie, évidemment…

Singapour, j1 : Welcome to “Fine City” !

2009-07-02T15:54:00.007+02:00

[C] Et voila, on a quitte l’Australie (Enfin, pas vraiment vu qu’on reviendra dans 2 semaines!) ! Première destination, Singapour, ile-pays-ville-port de 45x25 km qui a reçu son indépendance de la Malaisie en 1965. Sans aucune ressource naturelle et “grâce” a la main de fer exercée par le gouvernement monopartite de l’époque, l’ile est passée en quelques décennies du statut de gros port international a celui de ville cosmopolite, dynamique, high-tech, paradis de la consommation et qui attire d’importants capitaux internationaux. Bon, il ne reste vraiment pas beaucoup de coins verts sur l’ile et la liberté d’expression est encore toute relative, mais une chose est sure, on ne peut pas parler de Singapour comme une “ville asiatique classique” ou l’urbanisme est incohérent, la propreté une grosse utopie et le trafique complètement anarchique…

Et de fait, a peine débarqués de l’aéroport en début de soirée, on a pu constater pourquoi les locaux la surnomme “Fine City” ! Singapour est en fait une ville ou l’on peut facilement avoir une amende pour jeter un papier en rue, cracher, fumer, passer hors des passages pour piétons ou autres. Du coup, les voitures laissent passer les piétons (chose a laquelle on n’est plus du tout habitue après l’Australie, ou les 4x4 font la loi), tout le monde traverse dans les clous, il n’y a pas de papier a terre, tout a l’air bien range et l’hygiène semble être la priorité Number One (apparemment, les Singapouriens ne voyagent d’ailleurs pas beaucoup car ils tombent trop vite malade. Hygiénisme, quand tu nous tiens…). Autre chose incroyable, il n’a pas fallu longtemps pour comprendre comment aller en transports en commun a notre hôtel tant le service est bien fait, clair, efficace, les bus passent tout le temps et sont rapides. Une fois installes, on est allés manger au hawker centre du coin, genre de place couverte remplie de petites échoppes qui vendent bouffe et boissons de toutes sortes. En fait, a l’époque, ces marchands étaient dans les rues (comme dans la plupart des villes asiatiques) mais par soucis d’hygiène, d’ordre et de propreté, le gouvernement a décidé de créer ces centres pour tout regrouper. Bon, on trouve heureusement (?) toujours estomacs et intestins de porc, soupe de tortue, gelées d’herbes et curry de grenouille parmi les échoppes mais au moins, c’est bien range !

On avait 2 jours pour découvrir Singapour. Malheureusement, le premier jour a été un peu entame par le nettoyage de l’appareil photo au centre Panasonic de la ville. Puisqu’il n’y avait pas de réparateur agréé a Darwin et que la lentille était couverte de particules qui gâchaient tous nos films et photos , il fallait qu’on le fasse ici avant d’entamer l’Asie. Pendant le nettoyage, on a quand même pu aller flâner dans Orchard Street, LA rue dans laquelle le mot “Centre Commercial” prend tout son sens… Les mégas-centres s’y succèdent a l’excès et je n’arrive pas a comprendre comment les Singapouriens peuvent acheter autant de choses ! A moins que ce ne soit les touristes, auquel cas les compagnies d’avions doivent se faire des couilles en or avec les excès de bagage des touristes sortants ! Bref, avec notre budget limite et nos bagages déjà bien rempli, le lèche vitrine nous a vite sembler obscène (même pour Véro !) et nous sommes plutôt partis découvrir l’histoire et l’architecture de la ville.

En fait, en 1819, un capitaine anglais du nom de Raffles a débarqué sur l’ile au milieu des marais et a eu la vision d’avenir d’un port international. A force de bras et de colonialisme, la vision a pris réalité et l’ile a prospéré et est devenue un bastion anglais pendant plus d’un siècle. Le centre historique de Singapour est donc aujourd’hui le Quartier colonial et des quais, parsemé de beaux bâtiments coloniaux tel que le Raffles Hôtel, le musée de l’Asie (qu’on a fait en fin de journée fatigante, pas malin…) ou plusieurs églises anglicanes. Cependant, Singapour s’est développé a une telle vitesse que les grattes-ciels dominent maintenant le paysage. Les quais sont d’ailleurs réduits au minimum, une bande de maisons-restaurants (qui rappellent la Rue des Bouchers de Bruxelles) écrasées par les immeubles. A part ca, il y a quand même plusieurs beaux nouveaux bâtiments, tel que l’Esplanade - Theatre on the Bay, centre culturel a l’architecture audacieuse (un mélange d’yeux de mouche, de nid d’abeille et de durians selon le Lonely…) qui aurait peut-être pu devenir un nouvel “Opera de Sydney”, si seulement il avait été mieux mis en évidence. En construction, il y a aussi un complexe de trois immeubles dont les toits relies, formeront un parc vert d’altitude, ou encore un pont piéton a structure hélicoïdale pour rappeler l’ADN, synonyme de “croissance perpétuelle” selon les indications, hum… Bref, il faudra revenir quand tout ce nouveau quartier sera termine, ca risque d’être impressionnant !

Le quartier de la Marina, en pleine construction

Voila le futur Singapour, avec le parc sur le toit des 3 tours

Malaisie, here we are !

2009-07-02T05:54:00.001+02:00

Apres avoir été vite voir des crocodiles dans la nature, en cages ou empailles au musée de Darwin et été nage avec les tortues a long cou et les barramundis (ou presque) dans les sources de Berry Springs et Howard Springs (les photos viendront), on a donne les clefs de Wheely a ses nouveaux compagnons de voyage le 1er juillet, jour de Territory Day (la fête du Northern Territory, qui n’est en fait pas un état, mais c’est un peu complexe…). Un peu tristes, mais on était tellement dans la course de préparer notre départ qu’on n’a pas eu trop le temps de se morfondre dans le miteux backpacker ou on a passe une nuit chacun dans son lit et avec l’air conditionné a fond.

Bref, la on vient d’acheter le guide de Malaisie, on a notre hôtel a Singapour, on sait chez qui on dort en revenant a Sydney (2 jours chez Su Keong et 2 jours chez Ryan, le manager du Healthy Chef), notre avion décolle dans trois heures, et on sue mais on s’en fout (selon la maxime connue). Une amie Belge dont le copain est sur un bateau de pèche pendant deux semaines nous conduit a l’aéroport et après… on verra ! En tout cas, une chose est sure, on ne va pas avoir le temps de dire ouf qu’on sera déjà a Zaventem ! Bref, on se voit demain ?

On va essayer de mettre a jour le blog sur place mais évidemment, on ne promet rien !

Biz a tous !

Gare aux crocrociiiiles !

2009-07-01T23:26:00.004+02:00

[C] Si le Top End (Darwin et toute la zone) est réputé pour sa chaleur, ses frangipaniers, son mode de vie tropical et ses moustiques, la star incontestée de la région est sans nul doute le crocodile, et plus particulièrement le crocodile d’estuaire, ou saltwater crocodile, saltie pour les intimes. Ils se trouvent sur presque tous les souvenirs, depuis les tees (t-shirts) de gout douteux au grattoirs de dos en patte de crocodile (sic !) en passant par les chapeaux et autres maroquineries. Bref, immanquables, même si on ne trouve quand même pas encore leur viande dans les supermarchés.

Contrairement a ce que leur nom indique, les salties s’accommodent aussi bien dans l’eau douce que dans l’eau salée. D’ailleurs, pendant la saison humide, les crocodiles remontent les rivières a la recherches de nouveaux territoires puis, pendant la saison sèche, ils restent parfois coinces dans des trous d’eau ou des billabongs isoles, incapables de marcher de longues distances. Apres des années de chasse au crocodile acharnée qui a faillit éteindre l’espèce, les crocodiles sont aujourd’hui protégés en Australie et il est interdit d’en tuer sans permis. La mesure a permis a l’espèce de reproliferer, au grand dam des locaux et aborigènes qui voient des crocodiles s’installer sur leurs terres ou dans des zones récréatives auparavant désertées (le gouvernement pense d’ailleurs a réintroduire des safaris de chasse saisonniers…). On peut donc potentiellement trouver des crocodiles presque partout. Seulement, le problème avec ces bêtes la c’est qu’elles sont sans peur des qu’elles atteignent une taille humaine et que, contrairement aux crocodiles d’eau douce, les salties sont hyper territoriaux et n’hésitent pas a attaquer si vous entrez leur territoire.

Comme il est donc un peu dangereux d’aller observer ces bébêtes soi-même (deux personnes ont été mangées ici en avril….) nous avons préféré faire une des plus célèbres attractions du coin, la jumping crocodile cruise ! Une quantité importante de salties vivent en effet dans les eaux boueuses de l’Adelaïde River (Est de Darwin) et plusieurs sociétés y organisent ces croisières d’1h en bateau, qui consistent a nourrir les salties a l’aide d’une canne au bout de laquelle pend un morceau du buffle sauvage sert d’appât ! Comme d’hab, on a choisi la plus petite société, l’Adelaide River Queen Cruise, dont le bateau n’a qu’un étage (ce qui permet aussi d’observer ces fossiles vivants de plus près) et qui essaye de limiter son impact sur l’environnement. On ne l’a pas regrette et il ne s’en aurait pas fallu de beaucoup pour qu’ils viennent nous manger (dans) la main !

video jump

A peine arrivés dans le bateau, un vieux crocodile a trois pattes de 4,5 mètres (probablement plus de 70 ans…) nous attendait déjà ! Par après, on a pu observer sous tous les angles des gros crocodiles débonnaires, des moyens agressifs, des petits qui sautaient super haut, des rapaces qui attrapent les morceaux de viande au vol et même un énorme aigle de mer, tous visiblement habitues a recevoir leur petit apéro plusieurs fois par jour ! Impressionnant car les crocodiles les plus rapide attrapaient la viande tellement vite qu’on n’avait littéralement pas le temps de comprendre et voir ce qu’il se passait ! Bref, même si ca a l’air hyper touristique, ca vaut quand même les peine pour avoir la chance de voir ces animaux habituellement très placides dans leur milieu naturel.

Dernière semaine d’aventure Australienne avec Wheely :-(

2009-07-01T14:08:00.000+02:00

[V] Apres avoir trouve les nouveaux proprios de Wheely, il ne nous restait donc plus qu’une semaine en sa compagnie avant de nous en séparer… et de faire tout ce qu’on voulait faire avant de se retrouver de nouveau le sac au dos. Bref, autant vous dire qu’on n’a pas chaume !

Premièrement, nous avons passe du temps avec nos nouveaux amis les allemands afin de vanter tous les mérites de Wheely, de leur montrer comment entretenir la voiture (finalement, nous avons du payer l’amende – no comment) et comment on y vivait, etc.

Ensuite, on s’est bien casses la tête sur ce qu’on allait faire les dernières semaines avant notre départ. Et comme vous le savez déjà il n’a pas fallu longtemps pour nous décider ! Selon nos recherches, la Malaisie était la destination la moins chère que ce soit point de vue avions que vie sur place. De plus, le pays ne nous était pas totalement inconnu puisque Thib et Les étaient allés y passer 3 semaines sur leur route vers l‘Australie et que Su Keong (chez qui nous avons vécu a Sydney) est Malaisien d’origine. On a donc craque, sans vraiment savoir ou on irait une fois sur place.

Berry Springs

La décision prise, nous avons tout de même pris 2 jours pour visiter les environs de Darwin, ce que nous n’avions pas eu l’occasion de faire avant. Au programme, petite ballade aux Berry Springs, très joli point d’eau claire aménagé en centre de loisirs pour les Darwiniens (qui veulent échapper aux grandes chaleurs durant les week-end) et saut sur l’Adelaïde River pour assister a l’attraction phare du Top End, le jumping crocodile, dont on vous parlera dans le message suivant. La ballade nous a également donne l’occasion de passer notre dernière nuit dans la nature avec Wheely et de parcourir les derniers km en sa compagnie, sniff… Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés aux Howard Springs point d’eau dans lequel on peut normalement (il était ferme pour cause de bactéries) nager parmi les tortues a cou de serpent et les énormes barramundis. Finalement, suite aux bons conseils de Thib et Les (private joke…), on a fait un dernier arrêt au Crocodilus Park, zoo situe a l’entrée de Darwin. Nous avons eu l’occasion d’y revoir des crocodiles de toutes tailles et de toutes sortes, mais cette fois parfois enfermes par dizaines dans des enclos ! Malgré le nom du parc, il n’y a pas que des crocs et on a pu y observer des kangourous, lions, lézards et, surtout, des casoars (le totem de Cris…) ! En Australie, ces gros oiseaux la vivent uniquement dans la foret tropicale du nord de Cairns mais malgré nos efforts pour en apercevoir quand on y était, on n’avait jamais eu l’occasion d’en voir en liberté. Ils ressemblent un peu a des autruches et sont reconnaissables grâce a leur cou bleu, leur casque sur la tête et leurs énormes griffes qui peuvent vous ouvrir l’abdomen si vous leur chercher des noises. Bel animal ! A part cela, Cris a eu l’occasion d’analyser un saltie de très près et on peut remercier le solide grillage du zoo sinon, il serait rentre en Belgique sans nez…!

Le lendemain, le jour fatidique était finalement arrive, nous devions aller déposer Wheely chez ses nouveaux proprios, snif snif… On n’a toutefois pas eu le temps de s’apitoyer sur notre sort, car nous n’avions que quelques heures pour vider, faire les valises, nettoyer correctement, aller a la poste pour envoyer un colis a Sydney (nous avons déjà 20kg de surplus pour le moment!) et déposer nos affaires au backpack ! Nous avons ensuite fait nos adieux a Wheely, tout suants, un peu tristes mais tellement soulages que tout se soit passe comme prévu !

Une fois revenus sur nos pattes, nous nous sommes rendus compte que c’était tellement chouette d’avoir un moyen de transport! A partir de ce moment la, tout nous a pris du temps et nous avons même rate les fameux feux d’artifice du 1er juillet sur Mindil Beach, qui célèbrent le Northern Territory Day (jour célébrant l’Etat du NT). Ce jour précis (et seulement celui-la), il est légal de vendre des feux d’artifice a tous les citoyens. Les rues étaient donc illuminées par mille feux. Cependant, le seul impressionnant était organise sur “notre” plage par la ville, la seule fois ou nous n’y étions pas!

Notre dernier jour a Darwin, nous l’avons consacre a une visite du Musée du NT ou nous avons pu observer la fameuse Méduse boite mortelle en sécurité dans un bocal et un crocodile empaille nomme Sweetheart, d’une taille de 6 mètres et vieux de plus de 100 ans!

Et puis, déjà, il était temps de partir ! Tine, une belge flamande que nous avons rencontrée quelques semaines auparavant et dont le copain travaillait sur un bateau de pêche nous a gentiment déposée a l’aéroport… et nous nous sommes envoles vers Singapour avec une petite larme a l’œil en survolant Darwin : même si on revient a Sydney pour 4 jours, c’est presque comme si c’était fini l’aventure Australienne…

(Presque) le tour de l’Asie…

2009-06-27T05:38:00.002+02:00

[V] Wheely vendu, il a fallu quelques jours d’intenses réflexions (ca nous arrive encore) pour se décider sur ce qu’on allait faire de nos derniers jours en Australie, mais on y est tout de même arrives! Il nous restait donc 3 semaines avant notre départ en Chine et nous avions le choix entre 1) rester a Darwin + dormir dans un backpacker + chercher désespérément un boulot régulier + retourner sur Sydney en avion = sans job, ca nous aurait coute une fortune (400$ de logement/semaine + 600$ de voyage). 2) faire du Wwoofing sur la cote est ou dans l’intérieur du pays + trouver un lift pour y aller = faire quelque chose en Australie pour passer le temps sans dépenser trop d’argent. Et 3) partir a l’étranger de Darwin en last minute et revenir directement a Sydney = la solution la plus chère (quoique) mais évidemment la plus tentante ! Finalement en comparant les prix des vols vers l’étranger avec notre retour couteux sur Sydney, nous avons trouve un vol hyper bon marche pour la Malaisie (Darwin-Singapour nous a coute les 2/3 du prix Darwin-Sydney!). Nous n’avions jamais vraiment pense a visiter ce pays et puis on s’est dit pourquoi pas? La vie nous coutera bien moins cher en vivant la-bas et tant qu’on est “tout près”, on en profite! Et surtout, on ne sait pas quand seront nos prochaines vacances… (enfin bon, la on a quand meme fait pas mal de provisions avec l’Australie!)!!

Donc, le programme pour les prochaines semaines est donc très excitant malgré la consommation excessive de carburant. Nous partirons donc ce jeudi 02 juillet pour Singapour, nous quitterons ensuite la Malaisie par Kuala Lumpur le 16/07 pour enfin revenir sur Sydney. Nous y passerons 5 jours, le temps de faire correctement nos adieux a l’Australie et a nos amis que nous y avons connu lors de notre séjour en été. Nous entamerons ensuite notre voyage de retour le 21 juillet (une date fort bien choisie) avec un vol Sydney - Hong-Kong. Nous visiterons la Chine pendant 3 semaines et ENFIN, nous rentrerons a Bruxelles le 12/08. Nous ferons escale a Londres mais nous ne nous y attarderons pas! On s’est dit que ca ferait peut-être un peu trop, et puis, on avait quand même envie de vous voir!

Apres les 4500 litres d’essence consommes par Wheely sur l’année, on se rend bien compte que ce voyage n’est pas du tout écologique, et nous avons essaye de contacter Qantas pour leur demander de commencer notre vol depuis Hong-Kong afin de ne pas devoir retourner a Sydney. Malheureusement, cela voulait dire qu’on aurait risque de perdre notre billet et de belles complications. Bref, Cris a du s’y résoudre, malgré ses convictions et on a quand meme pris l’option Carbon Offset sur le vol de Jetstar vers Singapour

D’ici notre départ de Darwin, nous avons tout juste assez de temps pour s’occuper et profiter encore un peu de Wheely et découvrir ce qu’on n’a pas encore eu l’occasion de visiter (musée, crocodiles et sources naturelles)et de préparer nos vite fait nos voyages. La course nous rapproche de la Belgique ! ;-)

On a (bien) vendu Wheely ! Retour sur deux pattes et maison sur le dos :-( …

2009-06-23T06:27:00.001+02:00

[V] Apres 5 jours sans appels, on commençait a se demander comment personne ne semblait intéressé par notre valeureux Wheely. Mais comme nous avions le temps nous laissions venir. Jusqu’a il y a deux jours, alors que nous dinions fish & chips sur le port de Darwin avec les australiens que nous avions connu dans le Kimberley, nous avons reçu notre premier appel ! Oh non, finalement nous ne voulions plus vendre la voiture… Constater que l’on puisse réellement s’en séparer a été un choc, mais bon, il le fallait bien ! Nous avons donc été montrer notre bon vieux Wheely a un coulpe d’allemands fraichement débarqués en Australie. Ils ont été directement séduits premièrement par l’annonce (qui était super complète) et par la promenade que Cris leur a offert (il sont allés sur une route unsealed et ils ont montes des gros bordures… Et en plus, c’est pas trop difficile d’apprécier Wheely au premier regard! ;-) Bref, des la fin de notre premier RDV, il nous ont dit qu’ils la prenait!

Le lendemain, on leur a donne RDV a Mindil Beach, notre “chez nous” afin de leur montrer tous les papiers, comment on y vivait et surtout comment faire l’entretien de base de la voiture (et ainsi économiser un max…). Nous voila donc a déballer une fois de plus toutes nos affaires, vider l’huile du moteur, etc. Cris se rend ensuite compte que on lui a vendu le mauvais filtre a huile, donc décide donc de se rendre a pied au magasin pour le changer. A peine 5 minutes après son départ, une voiture de rangers arrive et, sans dire mot, ils se mettent a prendre des photos de notre mini garage. Finalement, le ranger nous dit qu’on a enfreint la loi et qu’il est interdit de réparer son véhicule dans tout endroit public…! Tres gentil en fin de compte, il nous dit qu’une plainte a été déposée contre nous et qu’il est oblige de nous mettre une amende (nous avions effectivement vu des ouvriers communaux nous fixer un peu plus tôt mais comme ils ne nous avait rien dit et qu’on a deja fait ca plusieurs fois sur la route, on ne s’en est pas inquiété…). Bref, après qu’ils aient conduit Cris au magasin pour changer son filtre, collé 110 $ d’amende et même dit d’aller contester au Civic Centre, on a remballe Wheely et fignole les derniers détails avec les allemands.

Finalement, on garde Wheely jusque mercredi 1er juillet ce qui nous permettra de faire encore deux petites excursions qu’on avait zappe, les piscines thermales de Berry Springs et les salties ! Apres quoi, nous sommes en pleine hésitation sur quoi faire car le Casino ne nous donne pas assez d’heures et il est hors de question de “passer le temps” dans un des backpackers hors de prix de Darwin. A suivre donc…!

“Echange 4x4 rouge tout confort contre Holden V8”

2009-06-17T17:25:00.005+02:00

[C] Notre troisième semaine a Darwin a été bien mouvementée, encore une fois. Semaine un peu triste aussi car c’est a partir de maintenant que nous avons choisi de nous séparer de Wheely ! En effet, si on reste a Darwin jusque mi-juillet, ca nous laisse un mois pile pour le revendre. Et donc, prendre le temps devrait nous permettre de le vendre a un bon prix, de profiter du climat de Darwin, de bosser un peu pour financer nos 3 semaines en chine et de continuer a vivre dans Wheely tant qu’on peut. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on a mis le prix un peu haut (encore que…) et qu’on le diminuera si personne n’a assez de cran que pour s'élancer avec lui. Bref, 4 semaines pour vendre la voiture, ca devrait aller. On a donc été mettre nos annonces dans tous les backpackers de la ville et sur quelques autres panneaux d’affichage et, depuis, on attend. Juste avant, on a passé deux jours a nettoyer Wheely de fond en comble, depuis les garde-boue jusqu’au moteur en passant par la boite a gant, et on lui a même offert un petit polish, si c’est pas beau ! Bref, il est parfait :-)…

Brocante a Mindil Beach ! (mais comment peut-on caser autant de brols ?!)

Petit vernissage du lit

Un fini polish, et c’est fait, enfin !

Puis, jeudi est vite arrive et avec lui, nos 4 jours de service a la course de V8 Supercars au circuit Hidden Valley, apparemment le plus gros événement de l’année a Darwin. On travaillait donc pour le Casino, sponsor principal de la course et responsable du catering de tous les invites a la course. A la base, puisqu’on avait été engages uniquement pour cet événement, on pensait faire les 4 jours complets. Puis, au dernier moment et sous prétexte qu’ils avaient engage trop de monde, ils nous ont enlevé 2 jours ! Cependant, comme l’organisation est complètement foireuse, on s’est dit qu’il y aurait surement moyen de gratter des jours une fois sur place. Bref, le premier jour, jeudi, alors qu’il n’y avait pas encore de course, on a servi ensemble a un banquet d’un club de riches investisseurs. Première expérience de service pour Véro, qui a assuré comme une chef et qu’on a même envoyé a la table VIP, pour remplacer un gars qui est la depuis un bout de temps et qui ne faisait pas bien son boulot.

Séance de dédicaces des pilotes

Les tables sont prêtes, ou sont les invites ?

Des promo-girls pour toutes les grosses marques (d’alcool)…

Samedi matin, nous sommes retournes sur place pour servir. Véro a travaille de son cote au même endroit que jeudi, dans la tente du ministre du Northern Territory (un vrai cowboy…), quant a moi je me suis retrouve au dessus de la ligne de départ, dans la tente des invites des écuries. Organisation a la casino de Darwin, on était 25 pour faire le boulot de 10 personnes, on donne des responsabilités a des gens qui ne sont la que depuis 1 mois et personne n’est au courant de rien. Bref, je ne vais pas me plaindre, car tout en simulant une activité débordante, j’ai eu le temps d’apprécier les courses de vieilles voitures, formules Ford, promo girls en tout genre, pickups V8 (utes, il n’y a qu’en Australie qu’ils peuvent faire ca…), et finalement, les fameux V8 (qui ne sont en fait que des Ford et des Holden !) Enjoyable comme on dit. Le lendemain dimanche matin, même si on n’était pas inscrits, on est allés se pointer au casino au cas ou il y aurait du boulot en trop ou pas assez de personnel (hum…)… et j’ai retrouve mon nom sur la liste des gens qui devaient travailler ce jour la !? Quant a Véro, ils l’ont prise sans broncher. Nous n’avons pas pose de questions et nous nous sommes retrouves dans le bus parmi les autres travailleurs… Bref, j’ai bien pu profiter du dimanche aussi, même s’il y a tout de même eu un peu plus de boulot et qu’il a fallu tout ranger a la fin. Malheureusement pour Véro, elle s’est retrouvée avec une dictatrice de boss et n’a pas cesse de courir de la journée...

Les V8 de la Jim Beam Team

Les V8 Utes, ou comment transformer son utilitaire en voiture de course…

Plus élégantes et class les unes que les autres... !

Très bon WE en somme, première vraie course de voiture pour nous deux et ca fait vraiment du bien de travailler (surtout quand je récupère les desserts restants pour les mettre dans la tente du staff !) !

On s’installe a Darwin !

2009-06-13T08:01:00.004+02:00

[C] De retour du Kakadu, on a repris nos recherches de boulot. Même si cela s’est très bien passe, je n’ai pas décroché le job au magasin de batterie car ils ont trouve un local qui avait déjà bosse dans le milieu. Par contre, très sympas, ils m’ont bien aide a vérifier nos batteries et a recharger celle qui ne marche plus, au cas ou. Malheureusement, elle était bel et bien morte et on a du leur en racheter une autre. On a également reçu nos horaires du casino et on nous proposait déjà de travailler vendredi alors qu’on pensait n’être pris que pour les V8, la semaine suivante. Finalement, on a aussi décroche un job (mal paye mais c’est toujours ca…) a un événement local, les Monster Trucks ! On n’avait encore jamais vu ce genre de spectacle, c’était donc l’occasion ! En attendant d’être plus certains sur notre avenir au casino (s’ils comptent nous engager régulièrement ou pas), on a donc continue a économiser nos sous (une semaine en backpacker a Darwin nous couterait 400$ !) en dormant dans une rue résidentielle, caches des maison par des arbres et en prenant nos douches a Mindil Beach. Aaaah, vive l’Australie !

Un petit coucher de soleil sur la mangrove de Darwin

Voila notre chez nous !

Pas facile pour les aborigènes réclamant leur terres…

Le vendredi, nous sommes arrives au casino pour notre premier jour de travail. A peine arrives, nous nous sommes retrouves séparés. Véro, qui stressait déjà a mort d’être une vraie serveuse (elle a toujours travaille dans des cafés et des “take away”), a réussi a trouver une place derrière le bar, a un banquet-buffet organise au Casino. Cela s’est super bien passe évidemment et elle pu prendre gout a ce qu’était le travail ici : cool, des gens bien sympas, bien paye, particulièrement mal organisé, avec de nombreux temps morts, les vêtements fournis par le casino, les douches chaudes après le boulot et, surtout, des repas pantagruéliques constitues des surplus du buffet. Bref, la grande vie ! Quant a moi, je me suis retrouve déguisé en pingouin a un “banquet de l’ambassadeur” (sans les Ferrero Rocher toutefois…), un gala de charité avec les 250 personnes les plus riches de Darwin. Ca s’est aussi super bien passe, même si je n’avais jamais rien fait d’aussi posh (déposer les serviettes sur les genoux des invites, servir dans un ordre bien défini, voir des affiches partir a 5000$ aux enchères, etc.). Finalement, c’est encore plus simple qu’un resto car les riches australiens semblent moins exigeants que le client lambda ! Tu m’étonnes, tout leur est offert… Bref, on espère qu’on va pouvoir bosser plus souvent a ce casino !

Le lendemain midi, changement de milieu avec les Monster Trucks. Evénement populaire, on s’est tout de suite retrouves a piquer des hot dogs rosâtres sur des bâtons, dans la poussière et sous un soleil écrasant. Une fois l’événement commence, on a du servir des frites, beignets et hot dogs frits (saucisses roses frites dans de la pate - les dagwood dogs comme ils les appellent, apparemment très populaires aux USA), cuire des pizzas, etc. Véro, qui servait les clients, était mieux placée que moi, devant mon four a pizza, pour profiter du spectacle mais j’ai quand meme pu apercevoir le meilleur : le lâcher de voiture de 25m par une grue ! Je crois que la ferveur de la foule au moment ou la voiture s’écrase au sol se passe de commentaires ;-) … Et le bouquet final du spectacle, après que les fameux Monster Trucks aient roule, saute et écrasé toutes sortes de choses, c’était la carbonisation d’une voiture par un camion sur lequel était monte un moteur de fusée. “Burn, burn, burn”, aurait pu crier le public. Quand je disais populaire… Quoi qu’il en soit, on s’est bien marres et on a pu confirmer le fait que les australiens, qu’ils soient forains ou manager de casino, ne sont vraiment pas les rois de l’organisation…!

Véro et ses gros Dagwood dogs trempes dans le ketchup !

Ma pizzeria

La semaine prochaine, on met Wheely en vente… Trop triste ! :’-(

Notre dernier grand parc national : Le Kakadu NP

2009-06-08T06:40:00.004+02:00

[C] La nuit a l’entrée du Kakadu fut relativement bonne compte tenu des circonstances… Le Kakadu National Park est en fait une zone humide protégée (RAMSAR) et qui dit zone humide dit marais (joliment appelés billabong ici…), et qui dit marais dit moustiques. La chose faisait sens et on nous avait prévenu a plusieurs reprises. En ouvrant les yeux le matin, on a bien trouve quelques moustiques a l’intérieur, mais c’est en regardant dehors que la vision d’horreur nous est apparue. Si on avait déjà eu quelques moustiques au Litchfield NP, ici, la voiture en était littéralement couverte ! On a béni nos moustiquaires et, a peine réveillés et sans sortir de la voiture, on s’est enfuis de l’aire de repos (en oubliant une chaise sur le toit, qui est probablement tombée dans l’Adélaïde River, infestée de crocodiles qui sautent, oups…).

Vue panoramique sur les marais depuis Ubir Rock

Bref, ca commençait bien. On a commence la visite du Parc par le centre d’infos Bowali qui passait des documentaires très intéressants sur le parc. Le soleil commençait déjà a taper sec quand nous sommes montes a Ubir Rock, un des lieux les plus célèbres du parc. Ce gros rocher est en fait issu du plateau rocheux qui borde le parc et délimite, a l’ouest, la Terre d’Arnhem (une des dernières grandes étendues sauvages, peuplée de tribus aborigènes et dont l’accès publique est très contrôlé). Autour d’Ubir, nous avons d’abord pu observer des superbes peintures rupestres aborigènes. Comparées aux simples dessins ou formes de boomerang qu’on avait pu voir au Carnarvon NP, celles-ci étaient très élaborées ! On a notamment pu observer des peintures dites “aux rayons X”, qui représentent souvent les poissons locaux avec leurs organes internes, ainsi que des scènes de chasse ou des histoires du Dreamtime (temps de la création) mises en scène. Nous sommes ensuite montes sur le rocher pour admirer la plus belle vue sur une zone humide qu’il soit possible d’avoir ! C’était tellement étonnant de voir autant d’herbe verte (non golfable…) dans ce pays qu’on y est restes un bon bout de temps. Mais, même si c’est apparemment magnifique, nous ne sommes pas restes jusqu’au coucher du soleil et sommes redescendus a Cahills Crossing, la ou la route vers la Terre d’Arnhem traverse la boueuse East Alligator River. On voulait faire une ballade le long de la rivière pour espérer apercevoir des salties, mais elle était encore fermée a cause de l’eau encore présente sur le chemin ou des feux de bush, on n’a jamais su.

On va essayer

Une énorme galerie de peintures RX

Cahills crossing

Un peu déçus, nous avons poursuivi notre route vers le sud en ignorant Jabiru, seule ville au bord du parc qui n’existe que grâce a la mine d’uranium locale et a l’Holiday Inn du parc qui a une forme de crocodile (ce dont on ne peut se rendre compte qu’en avion, ce qui réduit encore plus un intérêt déjà douteux mais bon…). En voyant le soleil qui se couchait, on s’est vite dépêches de faire a manger et de tout préparer avant l’arrivée des moustiques car le camping était juste a cote d’un billabong. Seulement, on a commence a discuter avec deux français et finalement, on s’est retrouves trop tard… Du coup, même si la chaleur était encore difficilement supportable, on s’est refugies dans la voiture en entrainant avec nous un paquet de moustiques. Mais après 2 heures de lutte acharnée, on a du se rendre a l’évidence : on avait une fuite quelque part et ils ne semblaient pas le moins du monde incommodes par nos ridicules produits repoussants européens ! Du coup, aux grands maux les grands remèdes, on a sorti la moustiquaire (celle que l’on accroche au dessus du lit) et on a réussi a se faire un petit nid dans notre déjà-pas-grand nid. Tout le challenge était ensuite de trouver une position permettant ne pas toucher le tissu car notre super moustiquaire traitée ne semblait pas les intimider le moins du monde. Bref, on a passe une nuit d’enfer, et on suppliait le soleil de revenir pour faire cesser ce bourdonnement ininterrompu dehors.

Nourlangie Rock, vu d’en face avec le Billabong au milieu

Quand il est enfin apparu, on a fui vers Nourlangie Rock (on avait rentré notre dernière chaise cette fois…), autre isolement rocheux célèbre du parc. A la base, on pensait faire la marche de 12 km qui passe par dessus et autour du rocher, mais on avait peur de ne pas avoir le temps de rentrer sur Darwin. Du coup, on s’est contente du meilleur et nous sommes seulement allés voir les magnifiques peintures et les abris dans les grottes qui se trouvaient au debout de la promenade. Nous avons ensuite également été visite deux superbes points de vue dont un a Yellow Waters, a cote d’un billabong, ou nous avons aperçu un crocodile (mais on ne sait pas si c’était un saltie) . En allant explorer un peu plus loin dans le bush (on avait perdu le chemin…) on est même tombes sur des sites de peintures cachés. En fait, la grande majorité des sites sont connus, mais caches du public, et il en a vraiment partout ! Finalement, nous sommes retournes a Darwin par la Old Jim Jim Road, route unsealed avec un passage de rivière pas assez profond pour moi (ben oui quoi, c’était probablement le dernier, sniff…)

Le verdoyant billabong de Yellow Waters

Nabulwinjbulwinj, un méchant esprit

Une belle illusion d’optique ou Véro cap’ ?

Nourlangie rock

Bref, même si on a du l’expédier, ce parc a l’air très chouette, mais on croit comprendre pourquoi certains parlent de “Kakadon’t”. En fait, ce n’est pas un “parc national d’attraction” comme le Litchfield, avec ces nombreuses cascades proches les unes des autres. Non, le Kakadu, c’est un plutôt parc qui doit s’explorer a l’aise et dans lequel on doit s’immerger pour pouvoir observer la faune (les oiseaux surtout) et la discrète flore. Bref, si on le pouvait, je pense qu’on reviendrait bien a notre aise, mais avec des nouvelles moustiquaires !

Un bon gros rodéo !

2009-06-06T12:05:00.007+02:00

[V] Apres Darwin, il ne nous restait qu’une seule étape “must do” dans notre découverte de l’Australie, le Kakadu National Park. On comptait prendre notre temps pour explorer ce parc renomme, mais les circonstances ont fait que, finalement, on s’est retrouves samedi minuit sur la route du Kakadu et qu’on l’a malheureusement expédié en deux jours…!

Tout a commence samedi matin… A Darwin depuis une semaine, on commençait a sérieusement regarder pour du boulot, histoire de savoir si on restait ou non. En ouvrant le journal local, plusieurs annonces nous ont paru intéressantes, ca s’annonçait bien. Après avoir postulé toute la journée dans les agences interim de mon cote, et pour Cris obtenu un entretien dans un magasin de batteries pour voitures mardi midi (on va peut être pouvoir avoir des batteries pas cher et remplacer les nôtres qui foirent !?), nous sommes finalement allés a un gros recrutement au Skycity Casino de Darwin pour la course de “V8” (grosses voitures de course, super célèbre en Australie) qui est organisé a Darwin du 19 au 21 juin. On ne savait pas trop a quoi s’attendre, seulement qu’ils avaient apparemment besoin de serveurs-euses et de barman, mais on ne savait pas combien. Sur place, on s’est vite rendu compte qu’on n’était pas les seuls a avoir vu l’annonce; une bonne cinquantaine de postulants attendaient fiévreusement de passer l’interview, dans une ambiance très “audition Star Ac”, super :-/ ! [C] On a donc rempli nos papiers, attendu patiemment notre tour en se disant qu’il n’y aurait plus de place et finalement, après avoir passe l’interview a 2, on a eu le job ! On ne sait pas ce que ce sera exactement, mais c’est bien paye et ils ont l’air d’avoir besoin de monde pour d’autres événements aussi. Donc, on verra.

En sortant du recrutement, nous sommes partis en courant car un rodéo nous attendait ! Thib et Leslie nous avaient donne envie d’aller voir ca et l’occasion s’est présentée au Litchfield Pub, a 50 km de Darwin. Très sympa, on s’est vraiment retrouves dans l’ambiance outback australienne, entourés de cowboys&girls, ou tout le monde arrive en pickup et boit les cannettes du bar (pas de verres ni de recyclage, vive l’écologie…) dans son stubbie, ces protections en néoprène qui conservent la boisson fraiche. On a donc pu voir des concours de vitesses a cheval pour attraper une floche sur le dos d’un veau, des courses d’obstacles entre trois bidons disposes en triangle et les fameux rodéos ! En fait, pour que les vaches ou chevaux ruent comme ils le font, on leur accroche une ceinture qui les chatouille. Apres quoi, sur la piste, ces dingues de cowboys doivent tenir 8 secondes sur la bête (et ne pas se faire piétiner une fois par terre !). Impressionnant de les voir se faire secouer comme des poupées de chiffon et heureusement que deux “distracteurs” sont dans l’arène pour attirer la bête une fois le cowboy a terre, sinon ce dernier n’aurait aucune chance !

Finalement, puisqu’on était “dans le coin” et qu’on avait deux jours sans pouvoir postuler (lundi étant férie, c’est le “jour de l’anniversaire de la Reine” – qui en fait, n’est pas le jour de son anniversaire mais celui d’un roi précédent, mais bon, faut pas toujours chercher a comprendre avec ces anciens anglais…), on a finalement décide de se diriger vers le Kakadu NP et nous sommes allés dormir a l’orée du parc. En faisant rapidement le lit, on a pu se rendre compte qu’il y avait quelques moustiques dans le coin. Si on avait su…

Darwin, la dernière étape ?

2009-06-04T04:18:00.014+02:00

[C] Dimanche soir, nous sommes enfin arrives a Darwin, la capitale du Northern Territory et la plus grosse ville australienne a être située autant au nord. On avait entendu plusieurs choses sur Darwin donc on savait un peu a quoi s’attendre. Primo, que cette ville est l’apogée du climat tropical et que, quand on sort de sa douche, on est déjà tout mouille de transpiration. Bon, ca c’est vrai, même si on s’habitue vite a la chaleur humide et que ca doit être en fait bien pire pendant la wet season. Secondo que la ville est moche parce qu’elle a été rasée par les japonais pendant la guerre et par le cyclone Tracy en 1975. Du coup, c’est vrai qu’il n’y a pratiquement aucun bâtiment historique, mais finalement, c’est une ville australienne comme une autre nouvelle ville australienne. On commence d’ailleurs a se demander s’il n’y a pas un exode massif permanent des architectes créatifs australiens vers Melbourne…

Arrives au Mindil Markets, le retour a la civilisation. On se croyait presque en Thailande avec ces palmiers, stands de bouffe, jus exotiques,…

… Mais il y a trop de blancs avec leurs chaises de picnic pour qu’on soit la bas ;-)

Coucher de soleil sur Mindil Beach

Bref, a peine arrives sur place, on s’est diriges, juste a temps pour le coucher du soleil, au Mindil Market, véritable institution de Darwin. Ce gros marche de bouffe, jus frais, artisanat, concerts, jeux pour enfants a lieu tous les dimanches et tous les jeudis soirs (late night shopping tous les jeudis en Australie !) dans un parc le long de Mindil Beach. Très animé et très sympa, on en a profite pour manger un petit indien et flâner parmi les étals. C’était bien bizarre cependant de retrouver parmi la foule… quel retour a la civilisation ! Le lendemain matin, j’ai croise par hasard un quinquagénaire néo-zélandais hippie qui cherchait un 4x4 pour faire le tour des missions aborigènes en Australie. On ne cherchait pas a vendre Wheely, mais (malgré la crasse…) je lui ai quand même montre la voiture pour lui dire a quoi il devait faire attention. Toujours est-il qu’a partir de ce moment, l’idée de terminer le voyage a Darwin s’est installée…En fait, au départ, on pensait faire Darwin quelques jours, le Kakadu NP puis faire les 2400 km qui nous séparaient de Cairns pour vendre la voiture la bas a l’aise et trouver du boulot. Mais en fait, pourquoi pas Darwin ?

Bref, on n’est pas encore complètement décidés, c’est particulièrement difficile de prendre une décision car cela voudrait dire que l’aventure se termine pour nous plus tôt que prévu… et qu’il ne reste finalement que les taches ennuyeuses a faire : vendre Wheely et travailler :-) ! Sinon, a part ca, on n’a pas encore pris beaucoup le temps de visiter la ville, car mettre a jour le blog avec la connexion wifi pourrie de la bibliothèque, commencer a regarder pour du boulot et si le marché “4x4 pour backpackers” est prolifique ici ainsi que préparer notre voyage en Chine sur le Lonely Planet de la bibliothèque (on avait fait envoyer le nouveau routard a Darwin, mais on dirait qu’il s’est perdu en route, super :-/…), ca prend du temps ! Nous ne sommes même pas allés nous baigner car les mortellissimes méduses-boites se retrouvent dans les eaux du Nord toute l’année ! On a seulement été se faire plaisir en allant voir Australia (le film) au super cinéma en plein air de Darwin, le Deckchair Cinema. Même si le film n’est pas extraordinaire, c’était vraiment sympa de le voir dans ces conditions et a Darwin après avoir fait le Kimberley car c’est justement dans ces deux régions que se déroule la plupart de l’histoire !

Le Deckchair Cinema. Attention a ne pas laisser de nourriture par terre, des possums rodent !

On vous tiendra bien sur au courant de nos décisions !

See ya !

Sur la route de Darwin, le Litchfield National Park

2009-05-30T04:05:00.002+02:00

[C] Arrivés a Kununurra a la tombée de la nuit, nous sommes allés dormir sur une aire de repos le long de la grand route ou nous avons enfin changé la roue de secours par la roue remontée a Drysdale Station (dans le noir, mais on devient vraiment bons !). Le lendemain, en attendant l’ouverture du centre d’information, nous avons été faire un petit saut matinal au Mirima National Park qui jouxte Kununurra. Ce petit parc national est vendu comme un “mini-Purnululu NP” (ou mini-Bungle-Bungle NP) qu’on n’a malheureusement pas pu faire car il se trouve au sud, le long de l’autoroute qu’on a évité en passant par la Gibb River Road. Joli mais on a vite eu fait le tour et ca ne ressemblait pas vraiment aux photos qu’on a vu des Bungle-Bungle, mais bon… Nous nous sommes ensuite remis en route pour une étape a Katherine, a 500 km de la dans l’état du Northern Territory, juste histoire de checker l’état des routes traversant notre prochain parc national. En quittant le Western Australia, on a encore une fois changé d’heure : +7h30 par rapport a la Belgique !

Le Litchfield National Park est situé a environ 150 km au sud de Darwin et gagne de plus en plus en notoriété, surtout par opposition a son énorme voisin, le Kakadu National Park, que nous ferons en redescendant de Darwin et qui semble avoir de moins en moins bonne presse (certains parlent de “Kakadon’t”… on verra !). Une route 4x4 venant du sud traverse le Litchfield et aurait été un bon raccourci pour nous. Malheureusement, la Reynolds River qui croise cette route est encore trop haute et impossible de vérifier la profondeur a pied a cause des salties (crocodiles d’estuaires, dans presque toute les rivières autour de Darwin !) qui y ont élu domicile. Nous sommes donc arrivés par la petite et verdoyante ville de Batchelor au nord-est du parc pour deux petites journées de découvertes avant notre dernière étape, Darwin, la modeste et tropicale capitale de l’Etat.

Florence Falls. Il doit plus rester grand monde a Darwin ?

Buley Rockhole, des mini-jacuzzis, parfaits pour caser 5-6 personnes et un bac :-) !

Wangi Falls, derrière les touristes…

L’intérêt principal du Litchfield NP réside dans ses cascades et bassins d’eau claire, relâchée par la roche qui s’est gorgée pendant la saison humide. On commence a en avoir vu des gorges, bassins et cascades et pourtant, c’est toujours tellement bon de s’y baigner, surtout par cette chaleur qui devient de plus en plus oppressante ! En parlant de ca, une autre chose oppressante et a laquelle on n’est plus du tout habitués, c’est la présence importante de touristes ! Compte tenu de la courte distance qui nous sépare de Darwin et du week-end, on a en effet eu droit a toute la capitale dans certaines gorges… Bizarre de se retrouver dans des endroits si paisibles parmi un tas de touristes du w-e criant, buvant des bières et s’incrustant partout ! En fait, la concentration de personnes dans les jolies chutes de Florence Falls et les piscines en cascade de Buley Rockhole était probablement également due au fait que de nombreux autres sites du parc étaient inaccessibles. La haute et fine Tolmer Fall est fermée car elle abrite des chauves-souris rares ; les magnifiques Wangi Falls, site privilégié de baignade et de bbq du parc, étaient fermées a cause du niveau de l’eau, des courants forts et de la présence possible de salties (les frechies y ont élu domicile aussi mais ca, ca va…) ; les petites Tjaetaba Falls de Greenant Creek sont interdites pour des raisons sacrées aborigènes ; l’accès 4x4 aux Tjaynera Falls de Sandy Creek est quant a lui restreint par une rivière de plus de 80 cm impossible a traverser a pied (encore ces salties !). Sur ce coup la, on n’a pas ose passer car le jeu n’en valait pas la chandelle…

Tjaetaba Falls, sacrées, sauf sur le dessus :-/

Mmmh, on pourrait tenter le coup de la bâche, mais ya les crocodiles !

Tolmer Falls

Du coup, nous nous sommes rattrapés par un beau coucher de soleil sur la Lost City, blocs de roche sédimentaire posés au milieux de la foret tels les restes d’une civilisation éteinte, et sur Walker Creek, très chouette petite rivière le long de laquelle on retrouve 8 sites de bush-camping privatifs avec système de réservation. On a bien profite des trous d’eau, on s’est fait nettoyer les ongles par les crevettes locales et, si on ne devait pas être a Darwin le soir même, on aurait bien craque pour une petite nuit dans le bush… Enfin, on aurait craqué si, la nuit précédente, caches dans le bush avec Wheely car les campings étaient soit inaccessibles soit fermés, on n’avait pas ete sauvagement assaillis par des hordes moustiques particulièrement belliqueux ! Le matin, on en avait une quinzaine assoiffés qui attendaient sur la moustiquaire… alors, on a fui ! Pour finir, bonne surprise, sur la route gravelée menant jusque Darwin, on est tombés sur un champ de termitières magnétiques, libres d’accès et bien mieux que celui a l’entrée du parc. Contrairement aux gigantesques termitières “château fort” qu’on rencontre partout sur les bords de route, ces termitières sont construites toutes plates et selon un axe précis, de manière a réduire l’exposition au soleil au moment le plus chaud de la journée. Pourquoi “magnétiques” ? Apparemment, seules les termitières dans le bon axe survivent et ces termites posséderaient un compas interne, génétique, qui serait transmis de générations en générations permettant a la termitière d’être toujours construite dans le même axe… Bref, comme ca, vous savez tout !

Des crevettes assez curieuses…

Les termites magnétiques, des mangeuses d’hommes !??

A l’assaut du château !

Fine come une termitière, personne ne lui avait jamais dit (oui, j’ai toujours les mots justes !)

Allez hop, on trace a Darwin ici !

Gibb River Road : 5 – Déjà la fin du Kimberley :-(

2009-05-27T04:40:00.001+02:00

[C] La seconde partie de la GRR, après la jonction avec la Kalumbru Rd, n’avait rien de très intéressant sur 200 km, jusqu’a ce qu’on aperçoive au loin les plateaux rocheux des Cockburn Range. Cette chaine de “montagnes”, magnifiquement découpée au milieu des plaines de baobabs, appartient en fait a El Questro, probablement la plus célèbre station du Kimberley. Encore une fois, c’est fou de se dire que tout ce qu’on a traversé appartient a quelqu’un ! Cette station est également connue internationalement depuis peu car c’est dans ces somptueux paysages qu’a été tourne le film “Australia”, avec Nicole Kidman an et Hugh Jackman.

Panoramique du range. Quelqu'un voit Hugh Jackman ?

El Questro, comme nous l’avons constaté en allant chercher de l’essence a prix “outback”, fait en fait partie de la compagnie Voyages, qui possède des iles privées comme Heron Island et des resorts luxueux a plusieurs endroits stratégiques en Australie. Du coup, la station de bétail est devenu une énorme machine a vacances et les touristes, les nouvelles vaches a lait. Toutes les attractions naturelles sont exploitées, une douzaine de ballades courtes ou moyennes menant a des cascades, des piscines thermales ou des lookouts sont détaillées, des circuits pour 4x4, des excursions en bateau, vols en hélico, sont possibles, etc. On aurait bien été tenté de faire quelques ballades, mais on n’avait plus grand chose a manger, besoin de prendre une douche (plus depuis 6 jours… mais on avait été se baigner !), envie d’avancer et, surtout, il fallait payer 17$ de droit d’entrée par personne. Quand on sait qu’un passe 4 semaines pour les parcs nationaux du WA coute 35$ par voiture (8 personnes max), on se dit que c’ était un peu exagéré.

Bref, après avoir tout de même gratté une bonne douche (apparemment publique…), et profite de l’énorme goana qui se promenait dans l’herbe, nous avons quitté El Questro pour retomber, une centaine de km plus loin, sur l’autoroute macadamisée qui conduit a Kununurra, signifiant la fin de la Gibb River Road et du Kimberley, snif…

C'est pas Nicole derriere le Baobab ?

Des fleurs et fruits du bush (non comestibles)

videoRange

On a vraiment adoré ce coin sauvage d’Australie et c’est le genre d’endroit dans lesquels vous pourriez passer des semaines sans vous en rendre compte. Chose étonnante, c’est une des première fois ou l’on voit tant de fleurs, entend tant d’oiseaux et sent tant d’odeurs enivrantes depuis qu’on est en Australie ! Peut-être est-ce du a la stricte quarantaine imposée a la frontière du WA, qui réussit tant bien que mal a limiter l’invasion des crapauds du Queensland et des autres espèces qui détruisent l’écosystème ? Ou simplement est-on tombé a la bonne saison ? En tout cas, voir ces paysages et ces gorges pendant la saison humide doit être un tout autre type de voyage… Juste un petit regret, on n’a pas vu de lézard a collerette, typiques de la région :-( Tant pis, on reviendra !

Pano d'un petit coucher de soleil sur la savane australienne, en quittant le Kimberley

Gibb River Road : 4 – Mitchell Falls et baptême de l’air en hélicoptère !

2009-05-26T03:38:00.003+02:00

[C] Le continent australien possède des paysages magnifiques, sauvages, qui s’étendent a pertes de vue et tellement diversifiés que nous voulions depuis longtemps tenter l’expérience de l’”Australie vue du ciel”. Seulement, il fallait choisir quoi voir et c’est la que ca se compliquait… En effet, presque chaque attraction australienne peut être vue du ciel, ce qui fait un beau choix :-/ ! Finalement, suivant les conseils enthousiastes des australiens qui nous avaient conseillé le Mitchell Plateau et d’un livre 4x4 acheté ici qui ne fait normalement pas la promotion des attractions touristiques privées, on s’est décidés de faire notre baptême de l’air en hélicoptère en survolant les Mitchell Falls et les environs pendant 18 minutes. Court mais intense car les portes sont enlevées et on vole vraiment a l’air libre… Seulement, pour que ca ne revienne pas trop cher, il fallait être 4. On a donc proposé ce tour a un couple de jeunes australiens en vacances que l’on avait déjà croisé plusieurs fois sur la route et qui n’ont pas été très difficiles a convaincre :-)

Bref, 7h50, nous voila partis vers l’héliport. Soudain, on voit notre hélico qui s’envole devant nos yeux ! He bien non (mauvaises langues !), cette fois, on n’avait pas oublié de changer d’heure. En fait, les hélicoptères des Mitchell Falls (il y en a 4 !) sont les seuls a desservir la région en cas d’urgence, chose qui a l’air de se produire assez souvent sur la Gibb River Road. Bref, notre vol a juste été un peu reporté. Le vol était superbe mais tellement court, on se serait presque cru dans un documentaire (ou un film de guerre, au choix…) ! En soi, le survol des cascades n’était pas indispensable, mais simplement la région, les rivières, le plateau et voir ca du ciel était fabuleux. On a même vu un saltie se baignant dans les eaux du bas de la rivière. Apres les 18 minutes qui sont passées comme 2 secondes, l’hélicoptère nous a dépose au dessus des Mitchell Falls, les fameuses cascades a 3 niveaux desquelles un chemin de quelques km retournait jusqu’au camping.

Pano des Mitchell Falls, depuis l'autre versant de la gorge

D’une falaise voisine, on est longtemps restés a admirer les cascades. Pas grand chose d’autre a faire de toutes façons, car dans le plateau inférieur, il est interdit de s’y baigner a cause des salties. Les deux plateaux supérieurs quant a eux sont extrêmement difficiles d’accès et ont une haute signification spirituelle pour les aborigènes de la région. Sur le chemin du retour, on a pu admirer la cascade Big Mertens, plongeant a pic sur plus de 40 mètres, des peintures rupestres aborigènes au bord de l’eau, dont certaines cachées derrière le mur d’eau des “petites” mais magnifique cascades Little Mertens (géniales pour se rafraichir) et des patchs de végétation tropicale survivants a proximité des trous d’eau.

Big Mertens Fall

Derriere Little Mertens Fall, des peintures rupestres

Une bonne douche sous Little Mertens…

…et un bon bain, au dessus de Big Mertens !

Apres une seconde et dernière soirée avec nos 4 amis australiens, nous sommes repartis de bon matin car la route du retour risquait d’être longue. Pas question de crever encore une fois donc on était contraints de rouler au pas jusqu’a la prochaine station-roadhouse pour faire remonter le pneu. Juste avant la traversée retour de la King Edward River, on s’est également arrêtés a un superbe site de peintures rupestres datées de 20.000 ans pour certaines ! La traversée de la rivière dans l’autre sens s'est déroulée sans encombre mais j’avais quand même mis une bâche a l’avant par acquis de conscience… Finalement, nous sommes arrivés a Drysdale Station sans problème et, malgré un prix “outback” rédhibitoire, avons fait remonter le pneu, sait-on jamais !

Plus confiant au retour !

Un bloodwood m’ a tue !

Les peintures rupestres typiques du Kimberley

Superbe site de peintures

Bref, superbe parc national, qui contient plus qu’une grosse cascade et qui valait vraiment ce beau détour ! Et on s’est dit avec Vero que, si on revient visiter l’Australie plus tard, on le ferait bien en camper-copter (je vais commencer a regarder sur eBay et si ca intéresse quelqu’un, on ferait plutôt ca a 4 pour réduire les frais d’essence…) A bon entendeur ! ;-)

Gibb River Road : 3 – L’épopée vers le Mitchell Plateau !

2009-05-23T03:26:00.002+02:00

[C] A peu près au milieu de la Gibb River Road, après 350 km, se trouve une jonction avec la Kalumbru Road. Cette route de 180 km se sépare ensuite en deux et mène soit au Mitchell River National Park, 80 km a l’ouest par un chemin réputé très sauvage et rocailleux, soit a Kalumbru a l’est, une mission aborigène pittoresque, isolée et reliée au continent par la route depuis quelques décennies seulement. Malgré la taille du détour, nous avons choisi de suivre les recommandations d’un couple d’australien rencontré lors de la plongée avec les otaries et d’aller jusqu’au Mitchell Plateau pour apprécier a pied et/ou (peut-être….) en hélicoptère les Mitchell Falls, grandes cascades a trois niveaux, ainsi que quelques sites d’art aborigène.

La première partie de la route jusqu’a l’embranchement vers le Mitchell Plateau fut longue et corrugationnee (grosse tôle ondulée) mais, étonnement, après le 2eme jonction, une fois sur la fameuse rough road vers le plateau, ca allait beaucoup mieux. Enfin, je parle seulement des 7 premiers kilomètres jusqu'a la King Edward River, ou un bon 80 cm d’eau avec courant nous attendait…! On avait déjà du traverser plusieurs rivières depuis notre entrée dans le Kimberley, mais rien d’aussi profond, donc autant dire qu’on n’était vraiment pas rassurés ! Véro, qui constatait chaque jour avec résignation (ou désespoir ?) la quantité de poussière qui s’accumulait dans le bas des portières malgré les blocs de mousse de protection calés, avait peur que l’eau n’entre dans la voiture par le bas des portes et du coffre. Quant a moi, l’arrivée d’air a beau être au dessus du moteur, Wheely n’est pas super haut sur pattes. De plus, comme on n’a pas de snorkel (tuba pour 4x4 mettant l’arrivée d’air au niveau du toit), la dernière chose a faire maintenant, a 500 km de la ville la plus proche et a 2 mois de la revente de la voiture, était de détruire le moteur au milieu d’une rivière… Finalement, un couple d’australiens quinquagénaires super sympa qui pique-niquait la en regardant les gens passer nous ont rassuré et aidé a installer une bâche devant la grille du radiateur pour empêcher l’eau de rentrer dans l’arrivée d’air. Bref, j’ai traversé et sué, Véro a filmé et tremblé, Wheely a assure, et on est tous arrivés vivants de l’autre coté !

VIDEOKingEdwardRiver

Soulagés, on a tout ouvert pour constater avec bonheur que nos joints étaient plus étanches que ce qu’on croyait - pas une goutte d’eau n’était entrée ! - et que la bâche avait bien rempli son devoir. Par contre, coïncidence ou non, au moment de repartir, la vitre du coffre n’a plus voulu se refermer, chose embêtante quand on fait des routes poussiéreuses ! Bref, on a été bons pour démonter encore une fois ce coffre et tout nettoyer avec du WD40 (super dégraissant-lubrifiant) pour finalement, par hasard, en arriver a débrancher la sécurité électrique de la porte... Soit après une bonne heure et demie de perdue et pas vraiment réglé le problème, nous sommes repartis sur la route sinueuse de 80 km au milieu des pandanus. J’étais tellement concentré sur la route et les corrugations que, lorsque je m’arrêtais, tout semblait bouger et s’étirer tout seul devant mes yeux, trop bizarre… Soudain, dans la dernière descente, juste avant le camping, Wheely poussa un grand soupir de crevaison ! On se demandait justement quand allait arriver la troisième de la série :-/ … Vu la taille de la branche qui avait pénétré dans le pneu, ce n’était pas vraiment réparable. No worries, on commence a être rodés et en 1/2h on avait remplacé tout ca. Mais maintenant, il faudra faire attention car on n’a plus qu’un seul pneu de secours… sans jante !

On est donc arrivés bien fatigués au camping a la tombée du jour, avons mis la tente et passé la soirée avec Tanya et David, le couple d’australien qui nous avait aidé a passer la rivière. Pour info, eux voyagent pendant 10 semaines car en Australie, après 15 ans dans la même boite et en plus des congés normaux, ils ont droit a 3 mois de vacances ! Et encore après, un mois tous les 5 ans si j’ai bien compris. Sympa non ?

Allez, au lit, car demain, hélicoptère…!

Gibb River Road : 2 – De gorges et de cascades…

2009-05-22T17:33:00.001+02:00

[C] Nous avons quitté nos broussailles de très bonne heure, munis de la ferme intention d’en profiter mais de ne pas perdre trop de temps sur la route. “Malheureusement”, le Kimberley nous réservait de superbes surprises et, évidemment, on n’a pas pu résister :-) …

Première étape, les Bell Gorge dans le King Léopold Ranges Conservation Park, nommé d’après notre bon vieux roi Léopold II, connu pour sa passion de l’exploration. Apres un passage de ruisseau assez profond bien négocié avec Wheely et grâce a Véro qui est allée se mouiller la jupe pour reconnaitre qualité et profondeur du terrain (c’était un cours d’eau sans salties, heureusement), nous sommes arrivés au parking de la gorge. Quelques centaines de mètres de broussailles, rochers et pandanus spiralés plus loin, nous découvrions une gorge creusée par une rivière plongeant en large cascade dans un bassin profond, propice a une petite baignade matinale ! Bref, on y a passé un long, rafraichissant et très agréable moment… Au retour de la gorge (déjà midi!?), on a pu prendre conscience qu’on n’était pas tout seuls a faire cette Gibb River Road car des hordes de 4x4 suréquipés et des cars tout-terrains avaient envahi le parking. Au moins, on ne sera pas seuls en cas de panne de batterie…

Bell Gorge : Pano du haut

Bell Gorge : Pano du bas

Fuyant la masse, nous sommes retournés sur la GRR et, quelques dizaines de km plus loin, avons pris un petit (mais bien accidenté !) sentier vers Adcock Gorge, non répertoriée sur nos cartes, au grand dam de notre bon vieux Wheely qui commence a faire un bruit de vieille casserole qui se démembre. Va falloir lui resserrer quelques boulons un de ces jours… Accueillis par un petit bassin couvert de nénuphars, nous avons suivi un chemin étroit dans les hautes herbes qui nous a mené a une jolie cascade plongeant encore une fois dans un grand bassin entouré de végétation humide. Evidemment, on a craqué, plongé, nagé dans une eau a température idéale, escaladé la cascade et la, le soleil se couchait déjà, didju (17h ici, c’est tôt) ! Du coup, on est vite allés se trouver une aire de repos plus agréable que la veille et avons pu a notre aise contempler un des plus beau ciel étoilé que nous ayons jamais vu.

Adcock Gorge, du haut

Encore un passage de ruisseau sur le chemin des gorges

Adcock Gorge, du bas

Le lendemain matin, debout 6h comme d’hab (avec le soleil) pour un plongeon aux premières lueurs du matin dans les Galvans Gorge. On n’était cependant pas les seuls a avoir eu l’idée et on a un peu gêné un couple qui profitait du bassin, situe au pied d’une cascade surmontée d’un baobab centenaire, sans l’inconfort de quelconque tissus :-) … On ne peut pas leur en vouloir, ce genre d’endroit est tellement “jardin d’Eden” que tout appelle a se rouler tout nu dans le spinifex (ou pas…) !

Après une bonne heure, nous avons repris la route vers les Manning Gorge. Sur place, on a eu la bonne surprise de constater que deux chemins menaient a la gorge. Le premier faisait passer les aventuriers au dessus de l’eau au moyen de pierres et un tronc flexible… Apres m’être cassé deux fois la pipe dans les rochers en essayant de passer sur le tronc, on a fait demi-tour pour emprunter le second chemin, qui s’est avéré être beaucoup plus sympa. Il fallait en fait traverser une large rivière a la nage, en mettant ses affaires de marche au sec dans un bac en frigolite et le pousser devant soi ! Ensuite, après avoir marché 45 minutes sur un sentier balisé tout les 2 m, nous sommes enfin arrivés aux magnifiques gorges et a la superbe cascade qui les surplombait ! Encore une fois, on a pu nager sous et derrière la cascade, marcher en amont et même sauter depuis la cascade. Un vrai parc d’attraction naturel !

VIDEOBOIS
Ca, c’est fait…

Passage a la nage, les affaires au sec !

La cascade des Manning Gorge

Pour finir la journée, on a décidé d’attaquer les Barnett River Gorge histoire d’en avoir fini avec les gorges de cette première partie de route. Après un sentier 4x4 dont Wheely se souvient encore, nous nous sommes perdus dans le bush malgré les petits tas de pierre sensés indiquer le chemin et avons du escalader a plusieurs reprises les parois de la gorge, laquelle s’est avérée être jolie mais plus large que les précédentes et sans cascade. Le soleil tombant, nous ne nous sommes pas attardés la et avons repris la route pour dormir près de la jonction avec la Kalumbru Road, qui annonce une nouvelle aventure...!